GODOX XT 16 (Mikrosat vásárlás 2022 májusi) Minden olyan Godox stúdióvakuval kompatibilis, melyen USB port van (MS, SK, DP ... sorozat) 1X használt... de igazából tartalék volt az X Pro mellett.
Ára: 9.000 Ft
Sn: nincs
Eladó ezen felül egy sosem használt (de kibontott... stúdióba pluszban vásárolt)
SONY GODOX X PRO kioldó. (2022 novemberi Mikrosatos vétel) Hibátlan állapot, gyári dobozzal.
Cakk-pakk 9000 forintért viheted a vakut a rádiós adó vevővel együtt!
Szabadon villanthatsz mennyezetre-falra szinte bármelyik filmes vagy digitális géppel.
Eladó egy Yongnuo 560II vaku, és a hozzávaló rádiós vezérlők, 1db. RF603N (vevő) 1db RF603NII (adó).
Bármilyen filmes vagy digitális géppel működik.
(ha a van vakupapucs és középérintkező)
A vaku manuálisan szabályozható az 1 - 1/128 teljesítmény tartományban.
A vaku külsőleg újszerű, hibátlanul működik. A beépített derítőlap hiányzik, a látószög a motoros zoommal 24-105mm tartományban állítható. A 14mm-es nagy látószögű feltét és a tokja is megvan. Beépített fényszinkronja van (S1, S2), de a mellékelt két adó-vevő egységgel rádiós kioldással is működik.
Sziasztok! Kihasználatlanság miatt egy keveset használt, tökéletesen működő, hiba- és karcmentes Metz mecablitz 52 AF-1 (NIKON) vaku minden tartozékával és gyári dobozában eladó. Csere nem érdekel. Érd.: kernergabor79KUKACgmailPONTcom. SN: 24021419. Ár: 35.500 Ft.
A vaku manuálisan szabályozható az 1 - 1/128 teljesítmény tartományban.
A vaku külsőleg újszerű, hibátlanul működik. A beépített derítőlap hiányzik, a látószög a beépített motoros zoommal 24-105mm tartományban állítható. A 14mm-es nagy látószögű feltét és a tokja is megvan. Beépített fényszinkronja is van (S1, S2), de az alábbi két rádiós adó-vevő egységgel is működik.
Ára: vaku 8 ezer, Két hét garancia Budapesten.
A két rádiós blokk együtt 5 ezer Ft.
Ezzel az adó és vevő egységgel bármely középérintkezős vaku távolról vezérelhető.
Eladó egy Yongnuo 560II vaku, és a hozzávaló rádiós vezérlők, 1db. RF603N (vevő) 1db RF603NII (adó).
Bármilyen filmes vagy digitális géppel működik.
(ha a van vakupapucs és középérintkező)
A vaku manuálisan szabályozható az 1 - 1/128 teljesítmény tartományban.
A vaku külsőleg újszerű, hibátlanul működik. A beépített derítőlap hiányzik, a látószög a motoros zoommal 24-105mm tartományban állítható. A 14mm-es nagy látószögű feltét és a tokja is megvan. Beépített fényszinkronja van (S1, S2), de a mellékelt két adó-vevő egységgel rádiós kioldással is működik.
Ára: vaku 11 ezer, a két rádiós blokk együtt 5000Ft.
A Godox ennyivel jobb márka? Sajnos nincs tapasztalatom benne. A Yongnuot áprilisban vettem egy meike helyett, semmi gondom nem volt vele egy hónappal ezelőttig, azóta egyszerűen nem villan, egyébként ETTL módban használtam canon vázon. Ezek szerint jól ráfaragtam, 41 ezer Ft volt.
Tudna valaki tanácsot adni, hogy hol tudnék megjavíttatni egy Yongnuo 565EX III típusú vakut? Sajnos azok a szervizek amiket felkerestem vagy felhívtam nem foglalkoznak ezzel a márkával.
Első YT videó szokott segíteni, Nikonra fejből én sem de expo szimuláció vagy hasonló szokott lenne, reál view ilyesmi. Szerintem benne lesz a kézikönyvben. Ami félre szokott menni, hogy követő fókusznál nem műxik.
Tudja valaki Nikon Z6-on mit állítsak be, hogy fejgenerátoros vakut használva lássak a keresőben, mert a 250w égőnél ha beállítom a blendét az időt sötét. A használati könyvben nem találok erre semmit. Előre is Köszönöm
De amugy az erre is igaz, hogy az osszes Nikon vaku is alapbol villog slave uzemmodban. De a kerdezo biztos nem erre gondolt, mivel az a villogas nem vetit semmilyen mintazatot a temara...
Éppen ezt próbálom mondani, hogy most nincs kedvem leírást olvasni, de eddig csak a Godox csinálta azt, hogy ha párosítva volt kioldóval akkor pirosan villogott, a fókuszsegéd ezen felül kapcsolható, mint minden másnál.
Ha esetleg érdekel valakit SB-600-as vaku A4-es lapokra nyomtatott magyar nyelvű leírása, szívesen odaadom azt, amit a vakuhoz kaptam, nekem nincs rá szükségem. :)
A vaku nem aktiválja a váz világítását minden alkalommal, amikor a sajátját bekapcsolja, csak az első bekapcsoláskor és amikor standby-ból felébred. Csak ez nem jött ki a rövid próba alkalmával.
SB-900-nál a menüben lekapcsolható a világítás, akkor nem csinálja ezt. (Ilyenkor csak akkor kapcsolja be a (saját) világítását, ha a vázon bekapcsolódik.) SB-700-nál viszont ez a kikapcsolhatóság nincs, azt meg is találtam a manualban, hogy bármilyen gomb megnyomására mindig kigyújtja a display-világítást.
Hát, viszont akkor az SB-900 is aktiválna, de az nem teszi. (Azt nem hinném, hogy különböző vakukhoz a váz meg tudna jegyezni különböző beállításokat. De azért lecsekkolom. :)
Észrevettem, hogy a vaku bekapcsolja / aktiválja a váz display-világítását. Úgy emlékszem ilyen az SB-900-zal is van, de a menüjében kikapcsolható (Light - off).
Letöltöttem az SB-700 használatiját, viszonylag alaposan átnéztem, de erre vonatkozólag semmi konkrét infót nem találtam.
Tudja valaki esetleg, hogy hogy van ez?
Jól értem-e, hogy ez nem állítható az SB-700-nál? (Fixen így működik és kész? :)
Néhány alkalommal használt Yongnuo YN360 LED lámpa, RGB "fénykard" eladó teljesen újszerű, hibátlan állapotban, tokkal, dobozában. Ez az erősebb, 5500 Kelvines verzió, de a mágnesesen rögzülő feltéttel melegfehér fényforrásként is használható, illetve RGB színkeverést is tud.
NP-F sorozatú akkuról, vagy 12V tápról működik (Egyik sem nem tartozék, de igény esetén tudok mindkettőt adni. Ez külön tétel és nem alku tárgya. A kis állvány sem tartozék).
Budapest XIII. kerületben vehető át, vagy a vevő költségén és felelősségére Foxpost-tal is tudom küldeni, előre utalást követően.
3 db van belőle. Fix ár: 25.000 Ft/db. Ha mindhármat viszed, adok hozzá saját tervezésű, 3D nyomtatott kiegészítőket: egy 3D nyomtatott hármas tartót, illetve 2 db diffúzor feltétet (képeken). Együttes vásárlás esetén 75 helyett 65 ezerért odaadom. Csere, beszámítás, alkudozás nem érdekel, köszönöm.
E-TTL II, rádiós vezérlésű vakurendszer maradéka, egyben vagy részenként is vihető (nagyfelbontású fotókat e-mailben tudok küldeni):
használt eszközök, személyes átvétel esetén 7 nap próbagaranciával (kivéve az ajándék akkukat, mert azokat egyetlen túltöltéssel haza lehet vágni). Egy kivételével minden vaku, gyorsító és kioldó gyári tartozékaival a dobozában (csak annyi dobozt tettem a képre amennyi elfért). Hibátlan működésűek, táskakopottság és minimális karcok fellelhetőek, viszont a Fresnel lencsék nem barnultak és a beépített diffúzor lapok + a nagylátószögű előtétek is mind tökéletes állapotban vannak. Az eddigi vásárlóknak köszönöm, maradt még:
- 3x Canon 580EX II: 35.000 - 40.000 Ft / db (tartozékoktól függően). - 4x TD381C vaku töltésgyorsító: 10.000 Ft / db (450 villantás 1:1 teljesítményen, újratöltési idő Eneloopokkal 0.7 sec! - gyorsabbak mint a CP-E4, a 600EX II RT-vel is). - 3x YN622C kioldó: 10.000 Ft / db (tökéletes még az 5D4-ekkel is). - 1x YN622C TX kioldó: 15.000 Ft / db (tökéletes még az 5D4-ekkel is).
A sima YN622C-k csak kettesével eladók, mert gyárilag így közös a dobozuk (egyébként is 2 db a minimum, mert kell a vázra és a vaku alá is). Párban összedolgozó fotósoknak is ideális mert közös vakuszettet használhatnak amellett, hogy az egymás gépein lévőket nem sütik el - az alábbi pdf fájlból kiderül, hogy miért tudnak sokkal többet, mint a konkurens Canon rendszer: https://drive.google.com/file/d/0B77OmmGIg0gMMzZFaDVlZ1VNTE0/view?resourcekey=0-uBBtyEuNRqyEs7wmm4P5iQ
Az ajánlatom még mindig áll, hogy aki egyben vesz vakut + gyorsítót + kioldót, az kap hozzá 12 db Eneloopot.
Kipróbálni és átvenni Budapesten, a XV. vagy XI. kerületekben lehet. Kontakt az innerimages1 kukaca gémélen, vagy a Yodafon ötszázkilencven 16 hatvanegyen. Foxpost lehetséges a vevő terhére.
E-TTL II, rádiós vezérlésű vakurendszer maradéka, egyben vagy részenként is vihető (nagyfelbontású fotókat e-mailben tudok küldeni):
használt eszközök, személyes átvétel esetén 7 nap próbagaranciával (kivéve az ajándék akkukat, mert azokat egyetlen túltöltéssel haza lehet vágni). Egy kivételével minden vaku, gyorsító és kioldó gyári tartozékaival a dobozában (csak annyi dobozt tettem a képre amennyi elfért). Hibátlan működésűek, táskakopottság és minimális karcok fellelhetőek, viszont a Fresnel lencsék nem barnultak és a beépített diffúzor lapok + a nagylátószögű előtétek is mind tökéletes állapotban vannak. Az eddigi vásárlóknak köszönöm, maradt még:
- 3x Canon 580EX II: 35.000 - 40.000 Ft / db (tartozékoktól függően). - 4x TD381C vaku töltésgyorsító: 10.000 Ft / db (450 villantás 1:1 teljesítményen, újratöltési idő Eneloopokkal 0.7 sec! - gyorsabbak mint a CP-E4, a 600EX II RT-vel is). - 6x YN622C kioldó: 10.000 Ft / db (tökéletes még az 5D4-ekkel is). - 2x YN622C TX kioldó: 15.000 Ft / db (tökéletes még az 5D4-ekkel is).
A sima YN622C-k csak kettesével eladók, mert gyárilag így közös a dobozuk (egyébként is 2 db a minimum, mert kell a vázra és a vaku alá is).
Ha valaki az összes (8db): 6db YN622C és 2db TX -t elviszi, akkor egyben 80.000 Ft az áruk. Párban összedolgozó fotósoknak is ideális mert közös vakuszettet használhatnak amellett, hogy az egymás gépein lévőket nem sütik el - az alábbi pdf fájlból kiderül, hogy miért tudnak sokkal többet, mint a konkurens Canon rendszer: https://drive.google.com/file/d/0B77OmmGIg0gMMzZFaDVlZ1VNTE0/view?resourcekey=0-uBBtyEuNRqyEs7wmm4P5iQ
Az ajánlataim még mindig állnak, hogy aki egyben vesz vakut + gyorsítót + kioldót, az kap hozzá 12 db Eneloopot, vagy ha egyben, alku nélkül megvesz 4 vakut a tartozékaikkal, akkor ezt még megfejelem egy YN622C TX kioldóval.
Igény szerint van X formájú fém konzol amire 4 vaku tehető, így tandemben használva vagy duplázódik a fényerejük vagy 1/4-re szabályozva 4x gyorsabban töltenek újra. Szintén tudok adni 120 cm-es octaboxot (Ernyőként nyílik!) is.
Kipróbálni és átvenni Budapesten, a XV. vagy XI. kerületekben lehet. Kontakt az innerimages1 kukaca gémélen, vagy a Yodafon ötszázkilencven 16 hatvanegyen. Foxpost lehetséges a vevő terhére.
Ára bolti újszerű állapotban, gyári tartozékaival, hibátlan működéssel: 70.000 Ft. S/N.: ?
Megtekinteni és átvenni Budapesten, a XV. kerületben lehet. Kontakt az innerimages1 kukaca gémélen, vagy a Yodafon ötszázkilencven 16 hatvanegyen. Postázás lehetséges a vevő terhére.
Keveset használt vezeték nélküli vakuszett eladó szép állapotban. Középérintkezős manuális vakuk, így bármilyen rendszeren működnek (én Canon és Sony vázon próbáltam). A vakukban beépített rádiós vevő található, így a vázra tehető adóról megbízhatóan (távolról, napfényben is) vezérelhetőek.A vakukhoz tok és talp jár, ezen felül ajándék diffúzorokat és tölthető akkukat adok a teljes készlethez (10db AA).
45.000 Ft
Az ár fix, csere, beszámítás nem érdekel, csak egyben eladó.
Budapest XIII. kerületben vehető át, vagy előre utalást követően Foxposttal tudom küldeni.
Minden tétel a dobozában, gyári tartozékaival, a Fresnel lencsék nem barnultak:
1 - Canon 580EX II + YN622 + TD381 gyorstöltő + 12 db Eneloop: 70.000 Ft. 2 - Canon 580EX II + YN622 + TD381 gyorstöltő + 12 db Eneloop: 70.000 Ft. 3 - Canon 580EX II + YN622 + TD381 gyorstöltő + 12 db Eneloop: 70.000 Ft. 4 - Canon 580EX II + YN622 + TD381 gyorstöltő + 12 db Eneloop: 70.000 Ft. 5 - Canon 580EX II + 4 db Eneloop: 50.000 Ft.
Ha valaki egyben, alku nélkül elviszi a vakukat a tartozékaikkal együtt, annak ajándékba adok egy YN622C TX kioldót.
YN622C TX: 15.000 Ft. S/N.: 650873xx.
Ritkaság (már nem gyártják, de ma is az egyik legszebb fényt adó): 3x Demb Flash Pro diffúzor: 15.000 Ft / db. S/N.: nincs
Megtekinteni és átvenni Budapesten, a XV. kerületben lehet őket. Érdeklődni és fotókat kérni e-mailen, vagy a Yodafon ötszázkilencven 16 hatvanegyen lehet (hosszan csörgess, ha nem venném fel akkor SMS-ben írd meg, hogy miért keresel és visszahívlak), de a tapasztalatok alapján egy személyes kipróbálás adja a legpontosabb összképet.
For those who want to get the advertised product trickering with a fake bank transfer receipt: the decoration is running out, so you could only get a simple half-brick, not a bow-tied one.
Csak a lámpa 70.000 Ft, 8 Ah-s Li-Po akkuval és ISDT Q8 töltővel 100.000 Ft. A Li-Po akku súlya csak a fele-harmada a gyári 5 Ah-s ólomakkujának, a kapacitása viszont jóval nagyobb. S/N.: nincs
Megtekinteni és átvenni Budapesten, a XV. kerületben lehet. Érdeklődni és fotókat kérni e-mailen, vagy a Yodafon ötszázkilencven 16 hatvanegyen lehet (hosszan csörgess, ha nem venném fel akkor SMS-ben írd meg, hogy miért keresel és visszahívlak), de a tapasztalatok alapján egy személyes kipróbálás adja a legpontosabb összképet.
For those who want to get the advertised product trickering with a fake bank transfer receipt: the decoration is running out, so you could only get a simple half-brick, not a bow-tied one.
Minden tétel a dobozában, gyári tartozékaival, a Fresnel lencsék víztiszták:
1 - Canon 580EX II + YN622 + TD381 gyorstöltő + 12 db Eneloop: 70.000 Ft. 2 - Canon 580EX II + YN622 + TD381 gyorstöltő + 12 db Eneloop: 70.000 Ft. 3 - Canon 580EX II + YN622 + TD381 gyorstöltő + 12 db Eneloop: 70.000 Ft. 4 - Canon 580EX II + YN622 + TD381 gyorstöltő + 12 db Eneloop: 70.000 Ft. 5 - Canon 580EX II + 4 db Eneloop: 50.000 Ft.
S/N vakuk: 156639, 631369, 750600, 841208, B46508. S/N YN622C-k: 27104847, 27104848, 27372101, 27372102. S/N TD381-ek: nem van.
Ha valaki egyben, alku nélkül elviszi a vakukat a tartozékaikkal együtt, annak ajándékba adok egy YN622C TX kioldót.
2x YN622C TX: 15.000 Ft / db. S/N.: 65087307, 65087309.
Ritkaság (már nem gyártják): 3x Demb Flash Pro diffúzor: 15.000 Ft / db. S/N.: nincs
Megtekinteni és átvenni Budapesten, a XV. kerületben lehet. Érdeklődni és fotókat kérni e-mailen, vagy a Yodafon ötszázkilencven 16 hatvanegyen lehet (hosszan csörgess, ha nem venném fel akkor SMS-ben írd meg, hogy miért keresel és visszahívlak), de a tapasztalatok alapján egy személyes kipróbálás adja a legpontosabb összképet.
For those who want to get the advertised product trickering with a fake bank transfer receipt: the decoration is running out, so you could only get a simple half-brick, not a bow-tied one.
Azt hiszem, hogy nekem van ilyen vakucsövem. Persze erről csak akkor lehet meggyőződni, ha a kezünkben van, és talán akkor ha el is indul.
Elsőként, ha van méretarányos vagy eredeti foto és méretezett adatokkal.
A többi a terhelhetőség, a vill sebesség csak utána jöhet.
Ha még megvan az igényed és bekötötted a csövet a helyére.
Ismerek egy jó embert, a Hursán Mihályt aki fejgenerátoros vakukat épített ugy 20 éve, de azok még most is mennek, persze csak ha ép a cső.
Jelentkezésedet várva
Basa János fotóművész
0620-432-0272
Ui:
Sajna nem egyszerű megtalálni azt a felvételt ahol a vakucső mint eszköz szerepel, ezért ha érdekel lefotózom és felteszem ide, vagy ha adsz egy cimet oda.
Ha nincs nagy mechanikai különbség a két vakucső között akkor feltehetően jó is lesz, igaz a villanási sebességet nem nagyon tudjuk mérni, de ehhez is lehet bérelni mérő eszközt.
Sziasztok! Ma vettem egy YONGNUO YN568EXIII vakut a Nikon D3300 gépemre. Ismerkedek a beállítással és a vaku sok piros kis vonalat vetít az élességállításkor. Ez zavaró. Hogyan lehet ezt kikapcsolni?
Ingyen elvihető a képeken látható Walimex CY-500JZL típusú vaku. Sajnos a villanócső törött. Ebben az állapotban került hozzám évekkel ezelőtt, de eddig nem foglakoztam vele, és valószínűleg már nem is fogok. A képeken látható állapotban - tartozékokkal.
Helyileg Budapesten a gazdagréti lakótelepen található. Érdeklődni a publikus email címemen, vagy a 30/25o-öt4-hat4 számon tudtok.
Használt F&V boom lámpaállvány eladó. A függőleges rész 160 cm magas, a dönthető rész 240 cm hosszú. Stabil, de nehéz összecsukni. Súly nem jár hozzá, ezek miatt 16.000 Ft az ára.
Mondjuk én sem vagyok bizonyos az állításomban, mert nem látom, mily módon gyújtódik be a keresett cső.
No mindegy, szerencsére nem az én gondom. Valószínűleg én nem vettem volna ilyen szerkezetet, inkább levettem volna sok kisebb vaku teljesítményét a gyorsabb villanás érdekében.
Szerintem ezek közül egyik sem jó. Én úgy látom, a kért típusnál a két félcső párhuzamosan van kötve a kisebb ellenállás érdekében. Az általad linkelt típusok pedig a szokásos anód - katód - gyújtóelektróda kivitelűek.
Kedves Olvtársak! Utolsó lehetőségként fordulok hozzátok. Van egy Guangbao d 500 vakum és a vakucső megadta magát. Hiába kerestem nem találok olyan oldalt ahol ezt meg lehet rendelni. Ha valaki tud beszerzési forrást kérem azonnal jelezze és előre is köszönöm. Kérdezhetnétek miért kell egy ilyen kínai izé vaku, egyszerű, mert 1/8500 körül villan.
Meike 95O 58 kulcsszámmal teljesen új dobozával szütyővel talppal angol nyelvű leírással, van hozzá kitöltetlen jótállási papír, eladó. S1 állásban másik vakuval is kioldható pl a gép vakujával is 128- ig csökkenthető a teljesítménye, TTL-ben -3 +3-mal állítható a teljesítmény. Zoom 18-18O-ig , a gép beállításai megjelennek a vakuban ASA zoom.
A Meike 950 és a Nikon SB 900 a gyártó szerint egyenlő tudással rendelkezik. Az én meglátásom szerint annyi különbséggel, hogy a Meike nem mutatja a vaku hőmérsékletét és az elem állapotát
Olympus FL-600R vaku: apró hibával, melyet az árban próbáltam figyelembe venni: a fej mozgását oldó gomb nem működik teljesen, így forgatni nem lehet a fejét, csak billenteni. Ettől eltekintve műszakilag tökéletes, esztétikailag szép állapotban van, apróbb használati nyomokkal. Ismeri az Olympus vezeték nélküli rendszerét, így a váztól távol is tökéletesen használható. Gyári tokja, talpa meg van hozzá.
Serial: IO6156
Ár: 33 000 Ft
Godox TT-600 vaku: manuális vaku tökéletes állapotban, tokjával, talpával. 2db van belőle.
Serial:6JI9I és 6JI9J
Ára: 17 000 Ft/db
A termékek megtekinthetőek, kipróbálhatóak előzetes egyeztetéssel a III kerületben, a Flórián tér környékén vagy a Nyugatinál.
Humbright HBC600 vakum kioldó csatlakozója (5 mm jack dugó foglalat) random módon működik, feltételezem érintkező hibás belül! Nem jövök rá hogyan kell biztonságosan megbontani a dobozát, hogy megnézzem mi a gond belül.
Van esetleg tapasztalata / robbantott ábrája valakinek ehhez a típushoz?
Újszerű, dobozos Yongnuo YN600 Air LED panel eladó. Nagy méretű, erős, napfény (5500K) színhőmérsékletű, könnyű, vékony, csendes. Lágy, szórt fényt ad, teljesítménye 0 és 99 között szabályozható. 2 db NP-F típusú akkumulátorról, vagy 12V/5A tápegységről (egyik sem tartozék) üzemel. Jár hozzá puha tok és markolat.
Ára 20.000 Ft (fix), csere, beszámítás nem érdekel. Budapest XIII.-ben vehető át személyesen, vagy előre utalást követően, a vevő költségére GLS futárral tudom küldeni.
Mi lehet a probléma, ha a Yongnuo EX500 vaku af segédfénye a Canon 50/1,8 objektívvel, az átnézeti keresőn át nézve, nem középre esik. Konkrétan, a felső egy harmad, kilóg a kereső képéből. Eddig nem figyeltem, vagy nem vettem észre. Most sem jelent problémát,...csak most már figyelem. :) A 24-es objektívvel, csak simán nincs középen, hanem erőteljesen a felső részben foglal helyet.
Godox. Írtuk sokszor, jó cucc, jó a vezérlése, rendszerbe illeszthető, gépen kívül is uygamez, ha később veszel mellé manuális Godoxot vagy stúdiót, akkor azokkal is közreműködik minden mindennel.
Ha a 2000w-ra gondolsz az bizony 2000w, de müködik 1db halogénnel is, én nem néztem utána de lehet, hogy van gyengébb belevaló halogén is,124mm a cső hossza, kapcsolos a dugaj. Mivel aluminium házas nem kell ki be kapcsolgatni ne ,hogy megolvadjon a ház. Mennyire gondolsz?
Vannak olyan esetek, amikor az se drága, ha a forgalmi értékbe kerül egy alkatrész, mert ha a használata még így is bőven jövedelmező, akkor miért ne. Remélem, érthető, (teher)autós példát is tudnék mondani, de már későre jár. Mindenesetre ha meg tudtad javíttatni, és kiszolgál, akkor jó.
Ja, típusra DE300 és 400. Csak kölcsön kellett adnom, pedig szóltam is róla, hogy mi lehet a gond. Azon kívül, hogy felrúgja vagy megfogja a csövet és beleég a mancsába. Ez ilyen :-/
Szerinted ha 30ezresért vásárolt vakut 30ezresért javítanak és közben 23ezresérr sikerült újat vennem, akkor? Mondjuk megcsináltattam mindet, mi más. Az legalább gyors, biztos és egyszerű.
A ventilátor pont olyan cucc, amit lehet pótolni, videók is vannak róla, hogy a hangosat cserélik azonnal halkra, jobb minőségűre, például folyamatos led lámpánál, ami hangos lenne videó közben. Új idők, új technológiák, új anyagok és méretek.
Igen, a régi Henselem megy még most is, de ki tudja, az is mikor sül meg, keveset használom. Menjen a Godox, még az is lehet, hogy olcsóbb lesz újat venni belőle, ha elhalálozik pár év múlva, de van legalább HSS mód.
Az aktív hűtés tökre nem ezt jelenti, nagyobb cuccoknál vagy pár komolyabb LED tablónál akkor mi legyen? Csináljon 6x akkorát, ahol majd az lesz a baj, mert bazi nagy?
Az aktív hűtést én nem preferálnám. A ventilátor mozgó, kopó alkatrész előbb utóbb gondod lesz vele. Ilyenkor szoktam a forgalmazót már vásárláskor megkérdezni, hogy most azonnal pótalkatrészt is vehetek? :) Ja nem, akkor viszontlátásra!
Az aktív hűtés számomra azt jelenti, hogy a gyártó aláméretezte a cuccot. Kisebb, de nagyobbnak akar látszani.
DE300-400nak nincs hűtése, de nem is kell, hajtható cucc. 120as box elég nagy, gondolkozz szettben. Oktához boomkar sem árt, de nálam a szett azért többről szól. Klasszikus soft, strip*2, pár esernyő, beauty, meg egy octa ami az sem baj ha nem túl nagy. Vizuálos vagy régebbi Balogh is jó, fixen le tudod súlyozni és dönteni, + book kar. Többit billegálisan bármi megtartja, kicsit fejnehéz, de nem lóg ki a tömegközéppont.
Köszönöm a segítséget! Sok hasznos tippet kaptam! Sajnos/ nem sajnos szükségem van stúdióra ez már eldőlt. Méretére figyelek, hogy semmiképp se egykét méteren akadjak fenn. Vakuból olyat szeretnék aminek van saját hűtése, annak ellenére, hogy nyilván nem akarom maxon járatni őket. A "sallangok" jobbára megvannak, az állványokat kivéve. Használt vakuval futottam már rá, így azoktól továbbra is idegenkedek :) De a véleményeitek alapján, nagyjából össze állt a kép, hogy mit szeretnék :) Még esetleg annyi kérdésem lenne, hogy állványból milyet ajánlanátok ami első körbe nem bazi drága, de indulásnak használható. Max 120 cm-es softboxokat szeretnék használni, max 400w-os vakun. (Gondolok itt a teherbírására, hány szekciós stb...)
Néha terepen azért is jó kis teljesítményen nyomni, mert akkor lesz háttér és környezet, gyorsabban tölt, többet is tud egymás után gyorsan villanni, no meg akkuval is tovább bírja az ember ha nagy a hajtás. És amikor kínoztam, akkor 3-4 fotósnak adtam hozzá kioldót, 3 vaku, 24 órás rendezvény, aztán nyomjátok sorban akumerülésig. Ott azért az akkucsere után már volt amikor lassabban töltött a cucc és köhögött, de azért ez sok ezer expót jelent egy hajtással, akkor sem lehetett volna rá egy rossz szavam sem, ha ilyen 10ezer forintos vaku eddig bírta volna. Persze nem axióma, van ami normál mód mellett is szétesik, vagy előbb döglik, de ez azóta többször kapott vizet, sarat, egyebet, mert mióta ott vannak a vezérelhetős Godoxok, azóta még jobban megy a hülye projektek kínzós kategóriájába ahol már azért kisebb a fényerő, mert a műanyagra már mindenféle por ráégett. Godoxból 350 (ez 3 fajta géphez is), 685, 600, DE300-400 és 160as van...
Nem kell félni a túlmelegedéstől, még egy szavazat erre a megfigyelésre. Eltelt már 30 év azóta, hogy a gyártók és fotóguruk nem javasolják a fele teljesítménynél nagyobb erőt elvillantani. És igen, az is nagyon kényelmes és praktikus megoldás, hogy nem kell odalépni a lámpához a teljesítményt állítgatni, a fotóalany figyelmét is jóval kevésbé lohasztja, hogy nem lépkedünk el előle állandóan.
Én is a Godoxra szavazok, két éve használom az AD200-at, fél éve a 600BM-et, frankón dolgoznak. Nemrég indítottam egy kis stúdiót, ott is megy mind a kettő portrénál, és bizony nagyon tetszik, hogy távvezérlőről tudom szabályozni a kettőt külön is.
Ennek fele márkafüggő, rendes vaku beállítófényével egy egész napot át lehet világítani, bírja, ez a dolga. Egy legkiseb Godox meg is fog olvadni, mert nem hűl. Kisvakuk a melegedést teljesen jól kezelik, hajthatod maximumon is, kapsz rá jelzést és max. lekapcsol, míg hűl. Én többször kb. tudatosan próbáltam kinyírni a legolcsóbb vakujaim, de még az sem nagyon sikerült, szóval elég nagy marhának kell lenni, hogy átlagos használat mellett jelentősen károsodjon.
"Műteremben nem sok előnyt hoz, hogy a teljesítményt a gépről szabályzod,"
Ebben azért vitatkoznék. Ott van a háttérre 4 kisvaku, modellre esetleg három. Lenyomom a próba expót, odamegyek, vakut tekerem. Expó, megnézem, tekerem. Kicsit fel, kicsit le. És akkor még pozícionálni is kell, vagy csak úgy mozdul bele az alany, hogy egy kis aláexpóval/utómunkával egy kattintással menthető, cserébe ezért a stúdióban sétálok 8 métert és utána meg kell néznem az expót. Lehet rohangálni ide-oda, de minek, ha olcsó a megoldás?
Stúdió építgetéshez először legyen hely, ott szoktak fennakadni, mikor pár méter nem elég.
A vakuk elvileg akár több millió villantást is kibírnak. Az élettartam elsősorban a használat módjától és kisebb mértékben a szerencsétől függ. A lényeg az, hogy a vaku minden villantáskor egy lépcsőfokkal melegebb lesz. Ezt sohasem szabad elfelejteni. A túlmelegedést kell elkerülni. Ennek legfőbb módja, hogy nem kell a teljes vagy akár a fél teljesítmény közelében sem használni. Ha mégis erre kényszerülünk, figyelmesen olvassuk el a kezelési útmutatót, és a villanások között hagyjuk hűlni a vakut és tartsuk meg az előírt szünetet. Egy nem stúdióvakus példa: A Nikon rendszer vakuk egymás után (ha jól emlékszem) 16 villanást tudnak, utána 15 perc szünetet kell tartani. Fél fényen ez 30 villantás, negyed fényen 60 villantás. A lényeg az, ha a fotós nyomja mint a bolond, akkor az érzékenységet fel, teljesítményt lejjebb kell állítani. Stúdióvakuknál a halogén beállítófény is sokat melegít, amikor már a beállítófény nem kell, ki kell kapcsolni. Különösen zárt boxok esetén tanácsos a beállítófényt kikapcsolni. Esetleg ha van alkalmas tipus, meg lehet próbálni a mai energiatakarékos Led ,,izzók" használatát, ezek nagyon energiatakarékosak és természetesen kevésbé is melegednek.
Ha új stúdiót tervezel, akkor más szempontokat is figyelembe kell venni:
Először is valóban szükséged van-e erre. Sokan belevágtak már, azután pedig hamar ki akartak szállni.
Használt cuccot kell venni, ha megunod kisebbet fogsz bukni. Nem kell a használt cucctól félni, ha most működik, akkor még sokáig fog működni. Esetleg nézd meg, mennyire feketedtek a villanócsövek, ez utal az eddigi használat mértékére.
Legalább négy egyforma vakut kell venni egyszerre. Ez azért fontos, mert a különböző vakuk színe is eltérhet, egy rendszerben különböző tipusok használata komoly gondokat jelenthet.
Figyelni kell, hogy a vaku milyen könnyen kezelhető, milyen fényformálók alkalmazhatóak rá, ezek hogyan rögzíthetőek, az egész milyen stabil, és milyen könnyen állítható be.
A leszabályozhatóság mértéke is fontos, legalább 1/32 legyen. 500Ws-nál nagyobb teljesítményre általában nincs szükség, sőt a nagyobb teljesítmény és a leszabályozhatóság nem kellő mértéke az alkalmazható minimális érzékenység miatt kimondottan kellemetlen lehet.
A vezérelhetőség nem érdekes, filléres rádiós vezérlőket kapni, legtöbb stúdióvaku elindul egy másik vagy akár egy pici rendszervaku fényére. Műteremben nem sok előnyt hoz, hogy a teljesítményt a gépről szabályzod, hagy odalépsz a vakuhoz. Godox, vagy nem Godox, a húszéves vakuk is villannak és kész. Azt nézd meg, milyen kényelmes, gyors és pontos a vaku teljesítmény szabályozása.
Fél évet ki, de akkor ez stúdió vaku lenne? Kisebb Godox 10+ezer, nagyobbak is 30ezer alatt, nem ez lesz a drága, hanem a többi sallang. És akkor a nagyobbak fényerejét a gépről tudod vezérelni, vezeték nélkül. Az sem mindegy. 3 nagyobb vaku kijön kb. 100ezresből, de ha "műterem" akkor ennek sokszorosa megy el fényformálóra, állványra, sallangra. Szerintem ne kapkodd el, mert még csak a névnél tartunk és simán kisvakura gondoltam.
igazabol szeretnék egy saját műtermet, csak hirtelen jott a lehetőség és igy elég korlatozott most a keret, ezért gondoltam kezdésnek kicsit kölcseghatékonyabb megoldásnak a neewert. Késöbb majd ahogy fejlesztgetem a műtermet leszeretném cserélni jobbra pl godox. De elsőre valami olcsobbat szeretnék. Igazàból az a nagy kérdés, hogy egy fél évet kibirnak-e normál használat mellett..
Jóféle manuális klón, minőségben a rendesebb mezőnybe tartozik, de kérdés mire és miért, mert én a vezérelhetőség és egyebek miatt tuti Godoxot vennék, kicsit, nagyot, manuálisat, stúdiót.
A vélemenyetekre lennék kiváncsi. Valaki tud valamit, vagy használt mar valaki közületek neewer márkáju vakut? Érdekelne, hogy milyenek, mennyire megbízhatóak stb...
Amity 820 TCZ vakuhoz keresek használati útmutatót, leírást. Vagy egy általános leírás is segítene a vaku használatához, beállításához. Köszönöm a segítséget előre is!
Egyreszt, minek, nalam jol megy minden... :)
Masreszt, persze, minden elromlik, ez nem kerdes, mondjuk akkor ugy hogy a hibaaranyt erdemes figyelembe venni.
(Igazabol az egyik SB-600-am "LCD-villogos" lett, de ettol meg hibatlanul muxik. :)
Hat, pontosithatok ugy, hogy a nem kinai nalam Nikon... :)
Az utobbi evekben csak Nikon vakukat vettem, ezekkel nem volt semmi gondom (Nikon vazakon).
Egy regi Sunpak-ot, meg ket Metz-et eladtam, egy Metz meg van, de azt csak automataban hasznalom neha. Ugy jo. :)
"meg nem minden vázzal megy," Előfordult ez gyári cuccal is, nekem meg speciel Panán a Metz volt hülye, ami állítólag nagyon nem kínai és azt kell venni. Olyn teljesen jól működött, ez ilyen, szoftver van mindenben.
Lehet, hogy már fejlődtek sokat, de korábban voltak velük gondok. Ilyen bosszantó témák, hogy néha nem villan, meg nem minden vázzal megy, meg ilyenek.
Amúgy rádiós kioldóból nekem is "kínai" van, de már a második generációs (2,4GHz-es), az spec. jól műxik. :) Csak letört az elemtartó egyik rögzítőpöcökje, meg óvatosan kell le-föl rakni, nehogy megnyekkenjen, de amúgy jó. :))
Mit jelent a "kínai"? Nekem van úgy kb. 10 darab, helyén kell kezelni a dolgot, de teszik a magukét, ahogy illik. Wansen, Triopo, Godox cuccokkal tele vagyok, olcsóbbakat vízbe/sárba is rakom, csak menjen már tönkre, de nem akarnak :-D
Ha egy hónapos, akkor talán van rá valami garancia...
(Amúgy, ilyesmik miatt nem veszek kínai vakut. Egyszer egy Sigmát próbáltam (SB-600 kategóriában), annak nem volt ilyen értelemben semmi baja, de a kompatibilitás nem volt az igazi. És hülyeségeket is csinált, pl. indirektben túlexponált, miközben direkben jól exponált... Nikon vakukkal minden működik, és megbízhatóak is, alig romlott el még nálam, pedig van jó pár darab és használtam is őket sokat.)
Ha melegszik, akkor kiírja és le is kapcsol. Ha nem, általában akkor is csak olvad. Vakuknál akkor van ilyen, ha opciósan odavered, kicsit kimozdul a cső és lábánál nem érintkezik hanem átüt.
Ha így van, akkor távolból nem lehet pontosan megmondani a hiba okát. Szerencsés esetben egy tisztítás és plexicsere után újra működik.
De ki kell deríteni, mi okozta a hibát. Legvalószínűbb hogy kemény túlterhelés történt. Sok fotós egyáltalán nem érzi, hogy a villanás amit kér, milyen melegedést okoz. Ezután már elég a villantást sokszor és gyorsan egymás után ismételni, és máris megvan a baj.
Ez úgy néz ki, mintha ahhoz a vakucsőhöz való lenne, amit a 29330 hozzászólásban belinkeltem. (Amiről egyelőre annyit már tudok, mert kipróbáltam, hogy egy normál, 120Ws-os U-csőnek a feszültségével, 300 volttal, és gyújtófeszültégével nem villan el...)
Attól tartok én is, a csatlakozó alapján, hogy külső egység volt hozzá (akku), a vezérléssel együtt. Nem simán 220-as kábel, valami kapcsolóval, ahogy állítja az eladó. Megbontani nem fogja sztem, ennyit neki sem ér..
A festés elég katonai, ha náci vallató cucc, akkor pláne kihagyom.
Ha dísznek kell, akkor akármi, de világításnak megcsináltatni anyagi csőrös pöcsön lövés. Ha egyáltalán vállalják, mert ha ez csak egy fej sallang nélkül, akkor azért, ha ebben kell a kondikat és panelt cserélni + akkus ládát szerkeszteni hozzá töltő el, akkor azért.
Jahno, mi az amire gondoltál hasonló új alatt? Én 100 körül látom azokat: fémház, belső generátor, reflektor és villanó funkciókkal, esetleg távvezérlő adapter bemenettel, stb.
Tényleg hobbi szintű a dolog, vagyis nekem fontos, hogy jól IS nézzen ki (majd egyszer) retro/steampunk kollekcióhoz.
Ha tetszik és hobbizol, akkor vedd meg. Amúgy minek? Használni való új hasonló vaku van már kb. 10ezer pénzért, ami új és működik. Ez valószínűleg külön generátoros cucc.
Erre nem tudom a választ, mert korántsem biztos, hogy a nagyobb feszültségű félvezető kellően gyors is. Én kipróbálnám azokat a rendszervakukat amelyek már léteznek és nagyon leszabályozhatóak.
Például a Metz 54 mz-4i 1/250 teljesítményre leszabályozható, és ekkor a villanási idő 1/20.000 s. (Ha valakinek kell, olcsón el is adom)
Az expozíció pedig némi érzékenységnöveléssel és nagyobb rekesszel megoldható.
Később esetleg azért használtak nagyfeszültségű vakukat, mert ezek villanása rendkívül gyors.
Ma meg akkor, ha egyszerre akarok rövid, mondjuk 10-20 ns impulzust, de ugyanakkor valamennyi fényerőt is. Létezik 1500 voltos, sőt, valószínűleg nagyobb IGBT is , azzal már össze lehet hozni.
a projekt szerint tehát egyszerre kell megsüketíteni és megvakítani a macskát? :)
az a helyzet, hogy lényegesen egyszerűbb lenne egy LED-es reflektor, amit egy kondenzátorról működtetsz (a kondit egy ellenálláson + diódán keresztül töltöd a tápról, így nem szívja le nagyon a tápeségedet (gondolom, szempont), ha már feltöltődött, akkor nem fogyaszt (kivéve a kondi szivárgó áramát). Ha mindenáron ragaszkodsz a nagyon erős, negyon rövid impulzushoz, akkor a ledet működtetheted egy rövid impulzussal túlfeszültésgrel, akár a névleges feszültségének duplájáról egy 1-2 msec-os jellel. Így viszont nem kell belebonyolódni a 220 voltos vakuba.
Szeretnék segítséget kérni, mégpedig: van egy 220 voltról működő régi orosz vaku SAULUTE . Minden tökéletes működik, még ennyi év után is. Kérdésem az lenne, hogy meddig maradhat a 220 voltos vezeték áram alatt. Ha esetleg feltöltötte az aksit utána leáll a töltés?
Ugyan is csinálok egy macskariasztót és egy mozgásérzékelő kapcsolná a vakut és egy 110 decibeles szirénát. Tehát ez folyamatosan áram alatt lenne de csak akkor villanna, ha jön a macska. Ha valaki tudna ebben segíteni, vagy lenne más ötlete szívesen venném.
Ha ma akarunk gyors villantást, manuális üzemmódban egyszerűen levesszük a teljesítményt. Szerintem az 1/50.000 másodperc körüli villanási idő egy jó rendszervakuval simán elérhető.
Ilyen hosszú villanőcső arra utal, hogy nagyfeszültségen, több ezer volton üzemelt. Réges-régen mikor még nem voltak jó elektrolitkondenzátorok, az ős vakuk nagyfeszültségűek voltak.
Később esetleg azért használtak nagyfeszültségű vakukat, mert ezek villanása rendkívül gyors.
.Doboz, tok, talp minden. Igazi nagy ágyú, minden tudó vaku. Állapota kitűnő. Ha egyszer próbáltad a Sony vaku fej billentését nem érted majd, hogy miért nem minden vaku tudja ezt alapból!
tok, talp. Az F58AM előtti nagy vaku. Apró hiba, hogy a külső adapter csatlakozó takaró gumi füle elhagyta magát. Gumifedél így is a helyén van stabilan.
Nem tudom konkrétan megfogalmazni, de szerintem valami olyat kérsz a gép-vaku-objektív hármastól, amit nem lehet pontosan végrehajtani. A vaku a villogással jelzi, hogy amit kértél, az úgy nem megy.
Attól még igyekszik helyes expót kiadni, és nagyjából jónak is érzékeled, de ez nem a parancs szerinti működés.
Eladó 220V AC adapter Godox/Pixapro AD600 PRO vakuhoz, amivel az akkus stúdióvaku hálózatról is működtethető. Vadonat új, véletlen rendelés, mielőtt visszaküldöm hátha valakinek jól jön. Áron alul, 30.000.- forint. (nincs gyári szám)
A kérdés furcsa. Ha a fgépre a vakupapucsán/szinkroncsatiján keresztül a stúdióvaku villan, akkor bármilyen alkalmazással sütöd el a fgépet, a vakunak működnie kell. Nem keverendő össze a történet az olyan alkalmazásokkal, melyek a fgépet ( godox, canon vakuk tudnak ilyet ) a vakuval távvezérelve oldják ki. Bár a vezérlést végző vaku villan és dolgozik is a fgéppel )) Szóval, kellene pontosabb leírása az esetnek: milyen vakukioldó, milyen távvezérlés, stb.
Sziasztok! Szeretnék egy kis segítséget kérni. Okostelefonról szeretném vezérelni a Canon eos 6d mark ii-et, viszont így nem villan el a stúdióvaku exponálás közben. (Csatorna be van állítva.) Járt már így valaki és ha igen, hogyan oldotta meg a problémát? Köszönöm előre is a válaszokat!:)
Na elfotóztam a benne lévő tekercset, és kipróbáltam a "rendszeremet", működik. Mutatok képet csak a szörnyülködés kedvéért, annyi hogy így tudtam megoldani a távoli villantást a Metzzel itthon lévő cuccokból. Tehát a vázból egy pc sync - kis jack 5 méteres kábel megy a kis Metzbe, az rávillant egy optikai slavere, ami a nagy Metzhez kapcsolódik. Biztos lehetett volna bonyolultabban is, nekem így sikerült. De van 1/500-as szinkronom az 5 méterre lévő vakuhoz (ami állványon lesz ernyővel). Majd mutatok képet ami így készült.
Nyitott hátlappal nem megy? Vagy előfordulhat, hogy a hátlapból kiáll egy stift, és a hátlapot becsukva benyom egy mikrokapcsolót. Ha ez másképpen megoldod, megy nyitott hátlappal is.
Most a meglévő cuccaimmal akarom megoldani. Azt fogom kipróbálni, hogy a vázba megy egy PC sync vég, a kábelem másik vége kis jack, az megy egy kisvakuba (a váztól 5 méterre vagyunk már), ez rávillant egy optikai slave-re, amit a nagy Metz kábelvégére rá tudok tenni. Csak itt a lomok között megtaláni ezeket a dolgokat :-) Biztos meg lehet bonyolultabbana is, nekem így sikerült, azaz kiderül ha az optikai villantót megtalálom.
Hát... A rádiós kioldók se valami gyorsak, mert a redőnyzáras gépekhez vannak tervezve. Valami rádiós kioldó kellene neked, de csak olyan helyről, ahol ki tudod próbálni...
Fél évente célszerű bekapcsolni, és kb.15 percig így hagyni. Közben mondjuk félfényen párat villanthatsz is, de a mai kondenzátorok már nem olyan kényesek. (ha jók persze)
Ha már ennél a témánál tartotok... a Visatec Solo 800 B vakuimat nem használtam egy éve, valahogy így hozta az élet. A szett-táskájukban pihentek a szekrényben. Aggódjak értük? Milyen gyakran illene néhányat villantani velük, hogy ne menjenek végleg tönkre?
Régi központizáras géppel akarom a Metz CT-4-et használni, de úgy kellene hogy a vaku sok méterre van tőlem (mondjuk 2-3m) De a Metz kábele rövid, és hiába van 3 méteres pc csatlakozós kábelem, a metzbe az nem megy bele... Akkor hogy süssem el? Direkt az 1/500 miatt akarom azzal a géppel fotózni amit akarok. Gondoltam teszek a metzre fényre elvillanó cuccot, és a vázzal elsütök egy kis vakut, de nem akarom hogy a kis vaku beleszóljon a fénybe, de szabadtéren villanjon akkorát, hogy elvillanjon a metz. Hosszú metz kábel kellene, vagy nemtommi..
Mondjuk nekem könnyű belelátnom az elektrolitkondenzátor lelkivilágába, mert mintegy 20 éven ennek fejlesztésével foglalkoztam. :)
Szóval az a lényeg, hogy használni ne akard, emléknek jó lesz. Ha pedig múzeumi tárgyat akarsz belőle, akkor 2-3napi állás után (ezalatt a kondenzátor az önkisülés miatt elveszíti töltését, és már nem fog megrázni) szétcsavarozhatod, és megtisztíthatod a kicsapódott sóktól a kondenzátort és az akkumulátort.
Valóban, olyan mértékben, ahogy kellene, nem értek hozzá, így feladtam a kísérletezést, mielőtt nagyobb baj lenne! Próbáltam nagyon lassan és napokon át tölteni a dióda jelnél, de nem volt eredményes. Egyébként mikor kivettem sok év után a gyári dobozából, volt a vaku külső burkolatán egy fényes és csúszós réteg, amiről gondoltam, hogy nem jelent jót, de mint tudjuk a remény meg a hal...nem jött be :-)
A ,,pici pattanásos hanggal vigyázz, leformálódott a kondenzátor (nem bírja azt a feszültséget amire gyártották), és a szigetelés átüt. Ilyenkor a szigetelés egy része átég. Nagyon balszerencsés esetben a kondenzátor fel is robbanhat. Ez elvileg formázással (amihez ismeretekkel kellene rendelkezni) javítható, de minden egyes átütés roncsolja a belső szerkezetét is. Formázni úgy kellene, hogy nagyon lassan, (napokig) picit töltöd, kikapcsolod, vársz, picit újra töltöd, vársz, szóval nagyon nagyon lassan, lépésről lépésre növeled a feszültséget. Kérdéses, a formázás eredményessége is, mert ez nem egy új kondenzátor, gondolom részben kiszáradt, és ezért a kémiai folyamat már nem úgy megy végbe, mint újkorában. Sajnos szétszedés és műszer nélkül mérni nem tudod (nagyfeszültségű!), tapasztalat nélkül a folyamatot sem érzed.
Köszönöm szépen a részletes válaszodat! Kicsit szomorúan, de elcsomagoltam a vakut :-( Újszerű állapotban van, de amiket írtál sajnos a megtapasztaltak alapján igaz, most, hogy próbáltam tölteni. Egyáltalán nem veszi a töltést a töltéscsatlakozó középső (dióda jelzés) állásánál, illetve a jobboldali állásnál (hullámvonal) igen (a kis piros kontroll lámpa kigyullad, a vaku szépen villant is gomb megnyomására), de ott meg az a baj, hogy kb. 60 mp. elteltével, ha nem nyomok gombot, pici "pattanásos" hang mellett elveszíti a töltöttséget és minden indul elölről. Ez a jelenség nem tűnik túl biztonságosnak :-)
Még egyszer köszönöm az alapos leírást, marad a "nézegetés" :-)
Sok jót nem mondhatok. Csak próbálom kitalálni a dolgokat. Szerintem a bal oldali állás a B az a vakuzás, középső dióda jelzéses a töltés, a piros jelzés hullámjellel talán a hálózati üzem. De mindez csak talán, mivel leírásunk nincs.
Ami biztos az a kb 43 éves kor. Én még sohasem láttam 43 éves működőképes akkumulátort, max 1-2 villantásra lehet képes, azt pedig minek. Viszont folyós akkut, és leformálódott kondenzátort már sokat láttam. Nem is tartom biztonságosnak egy ilyen régi készülék elővételét, és üzembe helyezését. Ha egy szakember kicserélné az akkukat, ellenőrizné, formálná a kondenzátort, ellenőrizné az érintésvédelmet, akkor talán. De egy ilyen vaku ér 1-2 ezer forintot, egy felújítás, karbantartás mondjuk 10ezer. Annyiért meg sokkal jobb, működő vakut kapsz.
Szóval szerintem ez csak egy dísztárgy a vitrinbe. Még ehhez is ki kellene szerelni az akkukat, mert azok folynak és mérgezőek.
Köszönöm szépen a választ! Nem digitális géphez használnám, hanem egy hasonló korú Praktika IV.-hez. Számomra érzelmi értéke van, ezért próbálom tölteni, de sajnos mostanáig nem tudom a "hogyan"-t :-(
Kérném a tanácsotokat a következőben. Hozzám került egy Bauer E 160 Ultrablitz típusú vaku. Az eredeti töltője megvan, de a használati utasítása nincs meg. A vaku hátulján van egy három állású kapcsoló. Az egyértelmű, hogy a "B" jelzésnél a töltőt nem lehet csatlakoztatni, de a másik két beállított jelzésnél igen. Melyik állást kell beállítani, ha a hálózatról szeretném feltölteni?
Nem tudom, hogy ilyen régi vetítőket javítanak-e még egyáltalán valahol... Vagy ha javítanak is, azt megtalálni... De hátha! :)
Máskülönben talán könnyebben megvalósítható, hogy készíteni bele új foglalatot. Megnézni, mik a ma még simán kapható vetítőizzók (vagy más, hasonló teljesítményű halogénizzók), és ahhoz milyen foglalat kell, és akkor azt beépíteni, hogy az izzószál szépen fókuszban legyen. Esetleg még finombeállítási lehetőséggel.
Van egy Epson L810-es nyomtatóm, amelyet a saját szoftverével használok. (Régebben PS-el használtam, de valamiért sosem voltak színhelyesek a képek, a saját szoftverrel viszont igen.)
Nagyon nehézkes vele sok különböző képet nyomtatni, mert minden egyes kép után felugrik egy ablak, ami jóváhagyatja a nyomtatás tényét. Így 2 percenként oda kell szaladnom a géphez gombot nyomogatni.
Létezik erre valami normális megoldás? Akár ezen szoftverben valahol be lehet ezt állítani, hogy ne akarjon mindig rákérdezni? Vagy egy másik szoftver, ami nem kérdezősködik?!
Metz 58 AF-1 vaku Oly/Panához eladó, Budapesten. Szütyő van hozzá, más nem is nagyon kell :-) Szériaszám: 258549 ára: 34ezer forint. Csepel/Árpád híd a mozgási körzetem, opciósan postázom is, de jobb lenne ha megnéznéd és látnád, hogy villan is, meg minden. Én most már rendszer és rendszerfüggetlenség felé mozgolódom.
Eladó kihasználatlanság miatt a következő vakuszett: Yongnuo 600 rt vaku 35.000Ft sn66092795 Yongnuo Yn-E3-RT kioldó 30.000Ft sn72030889 Aurora Firefly II FBO-65 softbox + Beauty Dish 20.000Ft Egyben 70.000Ft
Csak külön Godox x1-c 10.000Ft sn7E12A Kifogástalan állapotban van. Nagyon keveset használtam ez miatt is adom el. A termék Dunaújvárosban, előre egyeztetett időpontban Budapesten tekinthető meg.
Sok apró hiba esélyes. Lépj vissza egy firmware-t, ha tudsz. De legtutibb egy másik vázzal ellenőrizni, mert belső elektronikai hiba szokott ilyet okozni.
Sziasztok! Kínlódok egy Metz 48 af-1 digital vakuval, canon eos 400d vázzal. Az a bajom, hogy minden kép túlexponált lesz E-TTL módban. Manuál módban, levéve a teljesítményt, tudok már normális képet exponálni, de nem így szeretném használni. Most volt egy zoom error javítás, meg egy repedt talp csere is. a firmware v4, a legutolsó.
A korábbi metz 36 af-4c vakummal tökéletesen megy az E-TTL mód, szépen kiexponált képeket kapok.
Sziasztok, rádiós vakuvezérléshez szeretnék segítséget kérni. Adott egy Pentax K-50es váz, egy YN560 IV, és egy YN660 vaku. Milyen eszközzel tudnám megoldani a két vaku távoli vezeték nélküli vezérlését?
De ha a jelet továbbítja és a váz mér fényt, akkor honnan tudná, hogy ahhoz képest merre van térben a vaku és onnan mennyi fény jut vissza a vázig? Bele kell túrni, fene sem ismer ugye minden egyes párost, hogy mikor van mérőfény, elővillanás, mikor beszél a vaku, ésatöbbi.
Van egy Yongnuo yn 685n vakum, hozzá egy 622n-tx kioldóm.
Ha a vaku a vázon van, akkor tökéletesen működik ttl-ben.
Ha a kioldót használom, akkor manuálban azt csinálja, amit mondok neki, viszont ttl-ben durván alulvillant. Ha maxra (3fé) plusszolom, még akkor is adhatna több fényt.
A logikám az lenne hogy a kioldóval van valami, de az nem csak a jelet továbbítja?
Lehet, hogy nem járok jó helyen, de keresek drón kiegészítőket. Igazából a Phantom 4-esem kamerájához keresek szűrőket vagy egyáltalán új kamerát, még nem tudom. Tudtok segíteni? :-)
Igen, csak amiket mondtam az is kb. ugyanaz (bár kijelző és egyebek miatt most éppen ilyesmiket nézegetek), viszont ezek már 13ezertől felfelé kezdődnek.
Vakuból Wansen, Andoer, Neewer, Inseesi, Tripo. Utóbbihoz már kijelző is jár sok gombbal, de picit drágább :-D Vakuk meg kb. egymás klónjai, viszont teljesítménye is akad, forgatható fejjel.
Mini DVt felismeri, viszont annak nincs saját meghajtója csak az USBs cuccnak és azt lehet ezért nem ismerte fel a Win. 1394es mini DV teljesen jól megy, nézd meg a kamera típusát.
Ha ez még mini DV kamera, akkor nem lesz egyszerű dolgod, mert a Windows 7 már nem ismeri fel. A Win Xp alatt a gép megtalálta alapból mindenféle külön program nélkül, és a szokásos módon a saját fotó-videoimportálójával le lehetett szedni az anyagot (meghajtóként látta a kamerát). Mivel a gép látta a kamerát, nyilván a videószerkesztő program is látta (gondolom ilyet fogsz használni a videó szerkesztésénél), így semmi gond nem volt. Tehát a lényeg, ha összedugod a kamerát a géppel és felismeri, akkor semmi gond, simán importálható, ha viszont nem ismeri fel, akkor a programok sem fogják. Próbáld másik gépen, hátha. Windows 10-en még nem próbáltam. Esetleg virtuális Xp telepítése, de nem próbáltam.
WinDV, telepíteni sem kell, gép felismeri a kamerát és egyszerű kezelni is, vagy snittenként darabol, vagy adott időre, ahogy beállítod. 1 óra kb. 14 gigabyte lesz.
Segítséget kérnék. Van egy Sony DCR-HC23E kamerám.
Számítógépre szeretnék felvenni, de semmit nem adtak annak idején hozzá.
Tudom, hogy kell hozzá egy i.LINK kábel (vétele folyamatban), de valamilyen telepítő program is kéne a számítógépemre, természetesen ezt sem kaptam annak idején.
Win. 7. program fut a gépemen. Tud valaki segíteni hogyan tudom a kamerán lévő filmet a számítógépemre átvenni??
Kisvakuim kb. 10-12ezer pénzbe kerültek, azok is "megszolgáltak". Kölcsönadtam, sárba esett, közös csoportos fotózásra úgy vittem hajtani, hogy kiadtam 4-8 kioldót és nyomtuk sorban, had szokja. Egyik megdöglött és kioldóval nem villan, csak fényre, kettőnek meg letört a talpa mikor nagyot esett állványostól és befeszült. Szerintem éves átlagban azzal is jól vagyok. 1-1 darab újat már azért tartok a polcon, mert valami haver úgyis meg akarja venni egy sör mellett :-D
Mikrosat is megjavítja bármit, legfeljebb nem lesz gazdaságos. Kár erre gyúrni, főleg ha egy Canon vaku árán több másikat is tudsz venni. Persze, elromolhat, mondasz majd csúnya szavakat, de ennyi pénzért én a manuális vakuból is vettem 5 darabot és kész, majd elfogy :-D
És mi történik, ha egy Kínából rendelt Godox vaku elromlik? Gondolom pár dolgot pl. a Mikrosat is meg tud javítani, de van, amit esetleg csak a Godox.
Akármilyen jó kis vaku, talán mégis okosabb csak adót és vevőt venni tőlük és a meglevő Canon vakukkal használni, amihez van itthoni szervizhálózat is.
Volna egy olyan porblémám, hogy van egy futoz féle SS-150F vakum ami elveszítette az üzemszerű elvillanási képességét (se a beépített szenzorral se a rádugott kioldóval nem villan) viszont a tesztgombbal szépen működik (villan, szabályozás üzemel). Van valakinek tippje mi mehetett benne tönkre?
Még kisvakuval is határeset teljesíthető, inkább az, hogy kb. 300asnál kezdődik a bajonett, amire értelmes fényformálót lehet tenni.
De tényleg, youtube, "small group photography" és 12 egy tucat lesz, megnézed ki mivel mekkorával miként csinálja, ezekről órákat lehet beszélni, nem lehet 2 sorban idelökni, mert minden válasz 2 új kérdést szül:
De ha Újpest útbaesik és meghívsz egy sörre, akkor megnézheted a hasonlókat, van kompaktom, LEDesem, halogénem (utóbbiból 2-4 kilowattos is :-D). Van ami hobbi kategóriás, van ami komolyabb cucc, van ami házibarkács kínai :-P
4 tagú család egész alakosához vaku. Ahhoz akkora tér kell, hogy nagyon. Cucc meg okta kérdése, ha háttér is kell, akkor a legtöbb YT videóban úgy láthatod, hogy magát a hátteret 2-2 kisvakuval is megvilágítják, családot meg ízlés kérdése, de még 3 vakuval simán megküldik.
Igen, a Godoxok elég jók, én jobbnak tartom és találom, mint a yongnuokat. Teljesen csereszabatosak a Canonokkal, cserébe a yn -kal szemben nem érdekli őket, mikori vázad van..
Köszi, akkor ezt a halogént hanyagolom. Amúgy van itthon 500wattos barkácsáruhzas reflektorom, már annak is elég jó erős a fénye. Az izzója valami spéci, de úgy láttam, annyira nem vészesen drága. Megpróbálok akkor valami ledeset nézni.
Illetve elgondolkozok a stúdióvakun is. Milyen teljesítményű kellene, ami mondjuk elég egy 4 tagú család egész alakos bevilágításához?
LED kevésbé megy tönkre, amúgy az ezer watt marha sok. Nincs a környékeden valami reflektor, amivel megnézhetnéd? Az egyértelműen megdöglős. Tudom, nekem vagy vagy 8 darab :-D Ráadásul ennek meg kell nézni, hogy milyen izzója van, de szinte biztos, hogy nem két végén fejelt és az elég drága, ha /üzemórában nézed.
Fotózásra még 2 kisvakuval is jobban jársz, meg reflex ernyő szoftbox párossal, aztán úgyis bővíted. Egy alap manuális vaku, állvány, szofbox, 30+ezer pénz körül mozog, esernyővel 30ezer alatt, + kioldó, akkupakk, jónapot. Videózósnak jó, ott sok választása nincs az embernek, de másról is szól.
mennyire "kényelmetlen" a használat során egy ilyen 1000W-os hősugárzó?
Nagyon!
Semmiképp sem ajánlanám az említett célra.
Több baj is van vele, az egyik amit már te is sejtettél, a másik, hogy nem jó a modellnek, kellemetlen az erős fény. Harmadik, hogy szabályozva változik a színhőmérséklete, tehát az utómunkában korrigálhatsz folyton ha többet állítottál a fényerőn, de még rosszabb, ha nem egyforma fényerőre állítod őket, akkor vegyes színű lesz a világítás, az meg nagyon utálatos dolog.... :)
Ha valamiért szükséged van ilyen sok fényre, akkor stúdióvakut vegyél, beállítófénnyel, az a jó megoldás.
Ha mégis folyamatosat akarsz, akkor kisebb teljesítményűt.
A LED-esekkel nincs tapasztalatom, de utánanéznék teszteknek, review-knak, szerintem ez lenne a legjobb alternatíva, ha kell e folyamatos+szabályozható fény.
Állandó fényű, szabályozható stúdiólámpát keresek (portré/model fotózásra). Max 75ezer lenne a keret állvánnyal, ernyővel/softboxszal (2 darab jöjjön ki 150ből) Találtam is egy szimpatikusat: http://hunbright.com/termekek.php?termek_id=639 Egyedül a melegedés aggaszt, mennyire "kényelmetlen" a használat során egy ilyen 1000W-os hősugárzó?
Próbáltam alternatívát keresni, de a ledesek, amiket láttam, jóval drágábbak, illetve gondolom, ha tönkremegy a led, kuka az egész lámpa? Tudnátok a fentinél jobbat ajánlani?
Mostanában mi a hobbi szintre javasolt bevált, de megfizethető árú E-TTL vakuvezérlő megoldás? Honnan érdemes beszerezni őket?
Már régen foglalkoztam a témával, anno volt a horror árú Packet Wizard meg egy rakás vacak, amik többször működtek, mint nem.
Egy lentebbi hozzászólásban olvasható Godox X1 szimpatikus, de a dpreview teszten azt írták, hogy beltérben tapasztaltak egy "vakfoltot" (valami 45 fokos szögben), ahol bizonytalanul működik, de egyszer ettől függetlenül sem akart menni.
[Godox v860 II]
Az adott márkájú gép menüjéből ugyanúgy tudom állítani a vakut, mint a gyári vakukat?
[Kompatibitás]
Felmerült bennem, hogy pl. a Canon-os Godox v860-C II, külső vakuként használva kompatibilis lehet akár egy másik típusra tervezett Godox X1 transmitterrel? Az oké, hogy rendszervakuként csak a saját típusához tudom használni, de attól az adó és vevő kommunikálhatna egy ettől független szabványon. Milyen jó lenne, ha nem kellene egy másik vakut vennem a Pana-hoz!
Rendszerintegráció okán eladóvá vált Jinbei HD610-es vaku és hozzá való Jinbei TR-611 Canon kioldó. TTL, HSS, manuális üzemmódokban tökéletesen működik, Bowens csatlakozású, 20 W LED modellfény. Az akku "lemeríthetetlen", legalábbis nekem még nem sikerült. Kézikönyvek, hordtáska, töltő jár még hozzá. Viszonylag kis súlya miatt kiválóan alkalmas szabad téri használatra is. 06706083898
Sziasztok. Vettem egy vakut ebay-ről, de valamiért 110V-os kábellel jött. A vaku alján is 110V/60Hz matrica van. Szerintetek ebben kapcsoló trafó lehet, ami működik folyamatosan 230V-ról is? Az oldalon ahol vettem egyszer 220V, máskor 110V van írva...
"ahol 8-12 képután a 600-asok 2 v 10 percre laeálltak."
Én ezeket már nem is értem, tele vagyok Wansen, Triopo, meg egyéb alap vackokkal és volt olyan alkalom is, amikor akku végéig hajtottuk folyamatosan az egészet, de melegedés/kikapcsolás nem volt(vagy 3-4 fővel, ahogy sípolt és töltött a vaku már lőtt is a következő, addig mi helyezkedtünk, töltés után újabb expó, így 600-900at vertünk bele folyamatos üzemmel). TT680 meg lehet ezek miatt van leárazva. Van olyanom is, de szerintem az hamar a múlt lesz.
Én most untam meg a 600EXRT-k hülyeségeit az árukkal együtt, és Gocdoxra váltottam. A Lion-os akkuja brutál, ( 11V-os, 1 mp-en belül töltött kinti derítés után is, fullra 1,5s ), rádiós master-slave, opti canon E-TTL master-slave, hibátlanul vezérel és fogad bármelyik canon vakut, PLusz a két vaku és az egy vezérlő együtt nem volt egy 600 EXRT ára. Jobban tetszik, mint a Yongnuok. Van egy TT685C, egy V860IIC plusz akkuval és egy X1C transmitter. 40e+80e+10e, egy új 600EXRT 150..és két teljesen azonos kezelésű, de eltérő áramellátású vakum van. És még nem tiltottak le olyan helyzetekben, mint amikor a 600-asokkal már nrmtudtam dolgozni ( nem gyorstüzelés, csak nappali derítés vagy benti mennyezeti indirekt menyasszonytánc, ahol 8-12 képután a 600-asok 2 v 10 percre laeálltak. ) Remélem, nem bánom meg - a godoxoknak az eggyel régebbi ( V860C, TT680C, stúdiósak is)vakuit az Advesphoto leárazta a napokban 50% körülre. Érdemes ránézni: www.advesphoto.hu
" Nagyon szeretem az olyan eszközöket, amelyek nem nem finnyáskodnak a gépet és gyártót váltok. :)"
És ezzel most a Godox rendesen nekilódult, mégis tud HSS-t, amihez csak kioldót vagy a vezér vakut kell cserélni. Jövőre megeszi a piacot kilóra, van egy tippem, hogy akkor már vezérlést sem kell a következő verzióhoz, csak talpat, vagy majd kiderül.
Talán lehet, de nem biztos. Felléphetnek problémák, akkor kuka az egész kábeled.
Meg lehet hosszabbítani, de biztosan semmi értelme. Ilyen esetekben már a rádiós vezérlés a megoldás. Manuálisan én nagyon szeretem a Yongnuo YN560iii - RF603NII párost a Nikon D800-n, de a Sony A7-n is ugyanúgy működik. Nagyon szeretem az olyan eszközöket, amelyek nem nem finnyáskodnak a gépet és gyártót váltok. :)
A manuális üzemmód nyilván nem ITTL, de könnyen meg lehet szokni. Végül is régen is volt élet, amikor még az érzékenységet se lehetett tekergetni!
S2 módban nem is villan el. De most a belső vakut manuál módba állítva 1/32 teljesìtménnyel már rendesen működik! Ez lehet a megoldás? A belső vaku manuál módja?
Nikoné kétszer villan, fényt mér, vörös szemet előz meg, hasonlók. Mérőfényre elvillan a Sunpak, majd második villanásra már nem, de a gép akkor exponál.
Vettem egy Sunpak Df3600 rendszervakut. S1 módban próbálom használni Nikon d3300 belső vakujának fényével kioldva. A vaku villan, de a fénye a képen nem jelenik meg. Mintha rossz idöben/késve villanna. Ez szemmel nem állapítható meg. Mi lehet az oka? 1/200-tól 1/60 ig próbáltam.
Van két darab Meike MK 600-as rendszervakum, melyen ugyan az az alkatrész hibásodott meg. Kapcsolási rajzot nem találok. Tudja valaki mi ennek az alkatrésznek a pontos típusa?
Nem azé', hogy kötözködjek, ez a topik a "tippek, trükkök" - de nem az eladási trükkök helye eredetileg.
Hanem a tanács és ötlet-adás, -kérés helye. Adás-vétellel menjetek légy szíves a "Lámpák, vakuk, adok-veszek" topikba, ott a felugró figyelmeztetés is él,
és az adásvételnek ott a helye. Itt előbb-utóbb benéz egy moderátor és takarít, annak meg sokan nem fogtok örülni.
Eladó néhányszor használt (kb.5 óra!!) Yongnuo YN900 LED Panel, eredeti csomagolásában tartozékaival: - 1 db kézi tartó - 1 db vezeték nélküli távirányító - 1 db "frost" diffúzor - 1 db sárga diffúzor - 1 db hálózati adapter - Ajándék 2 db NP-F960 (8600 mAh) akkumulátorral - Ajándék hálózati akkumulátor töltővel
Tulajdonságok: 900 db 5500K LED, 95+ CRI LED-ek, iOS és Android rendszerrõl is vezérelhetõ, változtatható teljesítmény 7200LM (kb.500W), Élettartam: 50000 óra.
Ár: 80e Ft.
Kipróbálható és megtekinthető Győrben. E-mail: peter.geiger@freemail.hu
Rendszer váltás miatt eladó egy Canon EX 430 II vaku. Első tulajdonosa vagyok és szinte nem is használtam, mert nem tudtam megbarátkozni a használatával :-) Doboza nincs meg, de a szövettartója és a talpa megvan. Hibátlan műdödés, HSS. Magyarországi vétel volt. Edigital.
Villanj körte vaku szett: 2 darab 45 Ws vaku, 2 darab 2 m-es állvány, 84 cm-es ernyők (2 db fehér áteresztő, 2 db ezüst), szinkronkábel, 2 darab égőfoglalat állvány- és ernyőcsatlakozóval, hálózati kábellel, táska.
Kb 3-szor volt kipróbálva, teljesen újszerű és hibátlan.
Ár: 18 ezer
Érdeklődni inkább emailben: norbert.petrovics@gmail.com vagy telefonon: 20 / 56 33 725
YN600EX-RT a vaku típusa. Közvetlenül bekapcsoláskort -- a bejelentkező képernyő után --, a kijelzőn nem jelenik meg a többi beállítás, csak ez a vonal. A vaku LED lámpái nem világítanak, nem töltődik fel a kondenzátor. Az egész installálási művelet mintha megszakadna, majd néhány újbóli bekapcsolás után (kb. 5-6 be-, és kikapcs) már minden jó. Előtte manuálban, szolga módban használtam a vakut. Még az eredeti szoftver van rajta. Ezt 10 nap alatt háromszor csinálta és rendes bebootolást sohasem. Az elemek eltávolítás sem segített, a hiba maradt változatlanul (csak a ki-, és bekapcsolós próbálkozás után tudtam használni a vakut).
Nekem is ilyen van. De én egy akcióban kaptam hozzá egy csomó Epson papírt is, azokat használom. Nekem nagyon tetszik, hogy azon a papíron vízálló a nyomat.
Szerintem érdemes lehet nézni az Aldi-Lidl akciókat. Ott is felbukkannak papírok, nekem jó tapasztalatom van velük.
Sziasztok! Sikerült vásárolnom egy csudajó kis nyomtatót (Epson L810). A gyár azzal kecsegtetett, hogy ilyen olcsó még nem volt a nyomtatás. Ez félig-meddig igaz is; már ami a tinta költséghatékonyságát illeti. Na de a papír az nagyon drága bele! Vásároltam fantasztikus Canson 10×15-ös papírt a jófogáson és FANTASZTIKUS a képminősége. Találtam itthon Victoria fotópapírt (vastagat), és BORZALMAS a minősége. Van valakinek tapasztalata abban, hogy mi az a papír, ami nem horror árú (30ft-nál alacsonyabb a 10×15-ös költsége) és jó minőséget tud produkálni? Nagy tételben szeretnék vásárolni, nem csak hébe-hóba a jófogásról.
Ma vettem egy 600-as Mark II-eset az sima 600-asom mellé. A kettő között a feliraton kívül csak annyi különbséget találtam, hogy a kettes alvó üzemmódban a kijelzőn hagy egy kis ikont, hogy még nem kapcsolt ki.
Egyszer sikerült párosítanom őket, de azóta sem tudom, hogy pontosan mit is kell beállítani rajtuk. Van valakinek erről egy rövid leírása?
A rádiósból, mert erős napfényben gyakran nincs csak 2-3 méter hatótávolság az optaki rendszerben, másrészt pl templomban a szertartás "segítői"
éppen betakarják a letett slve vaku és közted az optikai átvitelt. 2,4G-s a 600RT, jó esetben nem zavar bele wifi. De azt tudod ellenőrzni, és válthatsz frekit.
Csak annyit tudok, hogy a kettő egymást nem vezérli. A leírások alapján a kulcsszámuk és más jellemzőjük is hasonló. Melyikből érdemes többet venni, ha egyikkel szeretném a másikat vezérelni szinkronvakunak? Előre is köszönöm!
Így volt biza, nagy keletje volt az alkoholos filcnek:D, pénz meg... No, akkor anekdotázzunk...
Némelyik noname forgalmazó valószínűleg a nagy gyártók selejtjéből is táplálkozhatott, a még címkézetlen, de a QP-t ki nem érdemlő darabokat "megmenthették" a bezúzástól - szóval ellopták (azt nem is merem feltételezni, hogy felvásárolhatták...) és eladták a majdnem szemetet (pont, mint a kunszentmiklósi Levis farmert:D). Abból gondolom ezt, hogy ritkán volt ezeknek akkora a kapacitása, amekkorának árulták őket, de ilyesmi a szupermarket-pendrájvoknál máig is előfordul:(. Van még nekem is ilyen CF-em; menne is talán, csak már valóban kicsi, és eleinte az erase/write ciklusszám valóban félelmetesen alacsonyra is sikeredhetett... Olyan előfordult, hogy a "nagyobbak" -vagyis a sokszáz megásak:)- egy idő után durván belassultak, vsz a szaporodó hibák miatt - nem tudom, nem jártam utána, ez valóban csak találgatás. A hibák nyilván most is szaporodgatnak, de a memória-menedzsmet már jól eldugja őket. Igazából a megbízhatóság régen sem volt rosszabb, mindig is az avulás vitte kukába a holmik többségét.
Sőt, nekem még van több jól működő PCMCIA kártyáim is, 1G-sak, a laptopon van hozzájuk még fészek is a kártyaolvasó adapter miatt, de hát valahogy mégsem azt veszem elő, ha külső eszköz kell... CF-em csak az én hibámból ment tönkre (nem mindig tolerálja a sok g-t...), egy SDHC viszont "önmagától" - franc se tudja, vsz sztatikus töltés nyírhatta ki. Ugyanakkor láttam olyan SDXC-t, amit napon hagytak és mintha megsült volna, nem hogy elveszítette a teljes adatállományát, de onnantól már formázni sem engedte magát.se géppel, se telefonnal, a kártyaolvasó meg észre sem vette.
Az viszont nagyon nem közismert, hogy mekkora áramot képesek a CF-ek felzabálni - a typeII-k bizony többszáz mA-t is. Ez főleg a valóban gyorsak nyűgje íráskor, de hogy mennyire melegedhetnek emiatt... Állítólag az SSD-k ebben jobbak, de én már éreztem forrónak olyannak is az egyik oldalát egy elátkozott Win-konfig után...
12-14 éve szerintem mindenki sportot űzött belőle, hogy noname kártyákat vegyen, akkora volt az árkülönbség. Nekem ezek közül egy sem ment tönkre, pár éve még használtam zsebgépnek egy 4 Mp-s Canon kompaktot, abba hajigáltam bele megint ezeket, mint 2003-ban. Volt olyan, amelyiknek gyártója még a címkére is sajnálta a pénzt, én rajzoltam filccel egy krikszkrakszot az egyik oldalra, hogy egyszerűbb legyen a bedugás.
Igaz, a 10 éves korosztályból nekem is ment gallyra egy 2 G-s pendrive-om.
Jahno, tisztában vagy azzal, mit jelent a "kihozatali mutató"? Amivel mi, mint felhasználók sehol nem is találkozunk, legfeljebb az árban kifejeződő hatásával...?
És vajon azzal tisztában vagy-e, hogy hány szolgáltató szerverparkjaiban gurulnak még 486-ok(!) meg hasonlók, amikről a fiatalabbak már nem is hallottak, giga alatti(!) vincsikből összerakott NAS-okat hajtva? Huszadik éve, de köszönik szépen, jól vannak, amíg van cserebere-vincsi és ventillátor, miközben a sokadik rendszergazda a sokadik PC-jét vagy laptopját nyúzza... Nyilván kidobásra kerülnek majd, ha - ha végképp lejárt az idejük, de megdöbbentő, hányan nem gondolták még így. (Nehogy a guglival gyere, mint ellenpéldával - az teljesen más "iparág"... ). És azért ezek nagy rendszerek gépek tucatjaival, jóval valószínűsíthetőbb meghibásodásokkal, nem egy csóri apró rendszer-elem, mint egy flash memória... Ennyit a megbízhatóság változásáról. Nyilván javulnia kell, de legalábbis nem lehet rosszabb az idő múlásával, ám ez egyre kevésbé tényező, amikor az erkölcsi avulási cikluson kívülre szorul a várható első meghibásodás. Mert még mindig kalkulálnak ilyesmivel, ez piaci kérdés.
Kihaltak az első flash-ek? Noná, ámde elsöprő többségük nem műszaki hibák, hanem elsősorban az említett erkölcsi avulás, esetleg mechanikai károsodás miatt - még szép, hogy nem kínlódok egy néhányszor tízmegással, amikor sokgigásat vehetek bagóért... Nem is tudom, mi ellen érvelsz. Főleg nem annak fényében, hogy mintha olyasmit írtam volna: én nem állítottam sehol, hogy talicska kell a sok tönkrement szutyok eltávolításához.
Ez az egész azzal indult, hogy ha egyszer valóban elszáll volna a kártya, annaklehet ilyen oka - mi több, ez egy igen valószínű ok, és ez az integráltsági fokkal nagyban összefügg. Ám még csak nem is nem úgy említettem, hogy ez lenne az egyetlen "opció", sőt, magát a kártyahibát is kétségbe vontuk, mert egy kontakthiba azért csak valószínűbb. Mostanáig nem értem, mi volt ebben az, ami ennyire ingerel - amire gondolhatnék, hogy én mondtam. Ha tényleg így lenne, akkor azt a te szociális problémádként fogom kezelni:(.
Mivel mint a félvezetőgyártásban bizonyosan -és ne haragudj, de feltételezésem szerint a mikroelektronikában is- teljesen járatlantól igazságtalan lenne rajtad számonkérni olyan dolgokat, amelyek semmiképpen sem tartoznak még (egyébként a szakmán belül is csak szűk területen) az általános ismeretek közé, ezeken a dolgokon nem vitatkoznék veled - ahogy ahhoz sem veszem a bátorságot, hogy a napi tapasztalataiddal szembe menve vitassam azok valósságát vagy a belőlük levont konzekvenciáid. Mert butaság lenne. Viszont nem is írtam sehol olyasmit, amivel kétségbe igyekeznék vonni őket...
Amúgy a flash memóriákra nemigen adtak meg soha élettartam-adatokat -ha mégis, kerüld a típust, mert vajon mire alapozzák?-, de ez alól kivétel az írás-olvasás ciklus; a kapacitás- és sebességnövelés mellett a gyártók ennek a szaporításán tornáznak leginkább, de mert ez a három egymásnak technológiailag ellentmondó paraméter, már hírnek számít egy ötven százalékos ciklusszám-emelés is. Ja, és mindháromnak közvetlen köze is van a beépített koszhoz:), de ez evidencia. A mi praxisunkban szerencsére aligha érdekel akárkit is, hogy tízezer vagy nyolvanezer a max. ciklusszám, de azért léteznek olyan területek, ahol már számíthat a dolog. Az SSD-k kezelésére pont emiatt fut külön program a gépeken...
Én csak azért kötekszem, mert bírom az ilyen kijelentéseket, amit mindeki szajkóz, legfeljebb nincs mögötte semmi "Minden méretcsökkenés rombolja a kihozatali mutatókat." Mert Te tudod.
"Látod, hivatkozol a Nikon vázakra azzal, hogy értelmes a hűtésük, és különben sem melegszenek annyira,"
Dehogy a Nikonra, nagy része nem bírja, de nem is arra való. Én X órákat videózom egyhuzamban, ami néha verheti a 10-20at is, meg mikorhogy. És igen, melegben. Meg napon. Meg akármi.
És akármerre lehettél mérnök, nekem nem pár perces videóim vannak, éppen ezt próbáltam magyarázni, hogy ilyesmikkel foglalkozom, néha akárhány órát mennek egyhuzamban a gépek. Van ami kikapcsol és nem bírja, de nem lehet belőle általánosítani, Te meg pont ezt csinálod.
Oszt lehet mérnökként dolgozni, meg minden, de látszik, hogy nem nyomkodsz úgy és annyi cuccot, mint én, vagy nem hibaelhárítasz és mit tudom én. És még mindig ott tartunk, hogy az első flash meghajtók már mindenhol kihaltak, az újak a gyári paraméterek alapján is egyre többet bírnak, de gyakorlat is azt igazolja, hogy nagyon nem akarnak megdögleni, pedig egyre nagyobbak. Vagy mi számít már miniatürizálásnak? 10 éve még a gigás SD kártya is egy vagyon volt, most negyed áron adják a 32 gigás extra gyors sebességűt. Semmi piaci tapasztalat nem mutatja azt, hogy ha nagyobb, akkor előbb elhullik és szarabb.
Jahno pajtás, te kifejezetten kötözködni akarsz. nehogy egy "megmondóember" megmondja már a tutit, mi? Vagy csak beszélgetni szeretnél? :D
(Mellesleg: őrület, de mérnökként dolgoztam az iparágban, amíg a MEV is le nem égett. A kapcsolataim egy része is aktív még - tudom, miről és mit beszélek. Ennyit arról, hogy honnan merítek. Elhinni nem kötelező, végső soron meggyőzni sem akarlak:D)
Látod, hivatkozol a Nikon vázakra azzal, hogy értelmes a hűtésük, és különben sem melegszenek annyira, de nem is igen van ilyen panasz rájuk... Mit jeleztem? Hogy ha keményen meleg a cucc, nő az esélye annak, hogy ilyen hiba felléphet. Ha nem melegszik, kicsi az esély. Aztán nézz meg egy NIkon kompaktot, hogy az mit csinál, amikor ég a napmelegtől a kopár sík sz@rja, persze ha az automatikus zajszűrés algoritmusába eleve bele nem írják a hotpixel-irtást, és/vagy eleve ki nem égett a kép fele..
Hogy mi a keményen meleg? Hát, hatvan-hetven foktól exponenciálisan nő a veszély, igazából akár a 150 fok felett is lehetne üzemi hőmérséklet - de akkor meg leesik a tok a helyéről:D. Ugyanakkor a csip hőmérséklete mindig jelentősen magasabb, mint a környezetéé, ráadásul nem is egyenletesen oszlik el a felületén. Eközben a tokozásuk többnyire olyan, ami nem kifejezetten előnyös az elvezetés szempontjából (ránézel egy processzorra, aminél kifejezetten rákészülnek a melegedésre, s máris érted, miről beszélek).
Maga a lefolyás is szívás: az alig-hiba az idővel nem hogy nem múlik, inkább egyre gyorsulva fokozódik, s ha elér egy bizonyos szintet, lavinaszerűen okoz kárt. Ez jellegzetes félvezető-halál.
Átlagos fotózásnál nagyjából semmelyik gép szenzora nem melegedhet, de ha egy harmincfokos nyári napon a fekete vázzal szabad ég alatt vagy, az könnyen felmegy negyven-ötven fokra - kívülről, bentebb pedig biztos nem hűvösebb. Tolj vele ilyenkor egy snittet, majd utána nézd meg, mit csináltál. Ha nincs baj, akkor valóban OK a szenzor. Vagy csinálj egy röpke perces RAW-videót akár télen, és utána figyeld ki a kis mocskokat, már viszonylag nem túl hosszú, másodperces expó után is ott kukkolnak... A hosszú expo nem játszik a melegedésben - az olvasási/törlési ciklus az energiaigényes. Talán annyiban mégis lehet szerepe, hogy a gyengébb izolációjú pixeleknek olyankor jóval több idejük van magukat felszívni (ők az űber-zajosak:D) - de ez a jellegzetességük szintén a lokális gyártási hibákból ered, amelyeknek nagy többségét szintén a gyártás valamely fázisában odakerült valamilyen szennyeződés okozza.
Viccet félretéve: ha melegszik a csip (vagy épp a szenzor), az forszírozott üzemmód, és ha ez a felhasználás üzemszerű, már a konstrukcióval is eleve igyekeznek elejét venni. Mert baj lehet belőle.
...és én egy szóval sem azt mondtam, hogy íme! a világ a vesztébe rohan, és már taligával kell kitolni az öngyilkosságra egyre hajlamosabb cuccainkat, hanem csak annyit, hogy igenis nagyobb és reális az esélye a nagybonyolultságú, nagy integráltsági fokú áramkörök ilyen jellegű meghibásodásának az előbbiekben ábrázolt okokból - ha ezt nem foggadod el fizikai ténynek (pedig az), statisztikaiként talán bejön neked is:D. Hogy egy adott cucc milyen valószínűséggel rohan(hat) be ebbe az utcába, magad is megválaszoltad: nem kell kínai hamisat venni (de jó lenne, ha csak ennyi lenne, de most fogajuk el alkalmas approximációnak, ámbár már az a gyanús, ha valamit nem ők gyártanak:D). Az áramkörnek ugyan mindegy, hogy kínai csinálta-e, meg nagyjából az is, hogy hamis, ha az, amibe beleteszik, ezt a működése alapján fel nem fedheti róla, mivel azt csinálja, amit várnak tőle. Amíg működik... Mi nem mindegy akkor? Az, amit az előző tirádámban hangsúlyoztam: a gyártás technológiai körülményei, ahol belekerülhetnek az "aknák".
ON - és ezzel vége. Ez az egész már nagyon-nagyon messze esik a vakuktól (ha nem kinai hamisítványok:D), pedig ez itt nekik szánt terep. Még jó, hogy időben rájöttem:D.
" ez érthetően a gyártók mélyen elhallgatott belső titka"
Ja, de Te tudsz róla, okés. Annak ellenére, hogy bizonyos környezetekben még garantálni is kell mindefélét és egyre jobban a gyártói specifikácók is. Egyre olcsóbban.
"önmagában nem győz meg a nikonosoktól is hallható, hasonló hotpixeles tapasztalatok miatt -"
Egyszer gyere el, nézd meg ahogy melegben napi 14 órákat mennek a vázak folyamatosan és nem lesz hotpixel. Mert nem melegszik annyira és értelmes a hűtése.
Bár átlagos egész napos fotózáskor másnál sem hallottam melgedést, inkább 1-2 hossabb záras, ami megsínyli rövid időre.
És egyelőre a nagy memóriakártyák sem ezt az arányt hozzák, amit emlegetsz, inkább strpabíróbbak, mint régen, csak nem kínai hamisát kell venni.
Ne keress a neten kihozatali adatokat - ez érthetően a gyártók mélyen elhallgatott belső titka, de a nehézségeik azért tükröződni szoktak az áraikban is... A "fele" ezzel együtt egy jó becslés, a szimpla diszkrét félvezető eszközök 70-90 százalékára alapozva, ami viszont ha nem is a közgondolkodásban, de szakmai körökben általánosnak tekintett adat (gazdaságilag ennyivel számolnak). Teljesítmény-félvezetőknél máris le lehet vonni 10%-ot...
Amúgy sohasem azzal van a baj, ami a polcon van:D, hanem amelyik betojik használat közben, és olyanok igenis akadnak, szerencsére valóban nem sűrűn (amikor mégis, ott a legtöbbször konstrukciós hiba van a háttérben). Én ennek a "nem sűrűnek" az egyik legfőbb okaként hoztam fel a koszt, mint beépített hibát a félvezetők esetében. A másik fő okcsoport már júzerközeli, sztatikus töltéstől a méltatlan bánásmódig terjedően. A harmadik, még mindig ugyanezen a szinten lévő forrása a hibáknak a gyártó, mint elsődleges felhazsnálónak a disznóságaiból ered. No most az, hogy ezeknől nincs tömeges panasz, a XXI. század elején azért elvárható minőségi követelmény, nem? Erre találták ki a folyamatos minőségellenőrzést vagy kétszázötven éve, azóta csak haladtunk egy picit... Kár ezen vitatkozni.
A szenzorokról meg annyit: valóban meleg nyári nap után takaríthatom a hotpixeleket tucatszám, pedig csak kattintgatok. Más kérdés, hogy hidegben elbújnak... Ám ha még fel is forralnám a szenzort, a legtöbbjük ottragadna (volt ilyen, a Canon-szervizzel:D kellett kimaszkoltatnom).
Nem volt sem Sonym, sem Panám (ők nem is csinálnak "rám szabott" vázat), és az, hogy jókat hallani-tudni róla, önmagában nem győz meg a nikonosoktól is hallható, hasonló hotpixeles tapasztalatok miatt - de ez mindegy, mert a különbségek önmagukban bizonyíték arra, hogy nem egyformán mívelik a kertecskéiket... Hidd el, a Sonynak szvsz ugyanonnan van a csipgyártó sora, ahonnan a Canonnak, és ha mégsem ők csinálnák, hát azoknak, akik bedolgoznak nekik:D. Ez egy nagyon belterjes iparág, mert csipet csinálni (nem tervezni!) a Mari néni is tud, de a hozzávaló eszközöket és alapanyagokat csak nagyon-nagyon kevesen képesek előállítani.
"Mai példával élve: egy 128G-ás memóriából jó, ha minden második legyártott csip fog majd polcra kerülni, és ahogy nő a kapacitás, úgy romlik ez az arány. "
Ezt is jó lenne tudni merről az infó, bár én sosem kerestem. Ellenben ha a polcon van, akkor már nem mindegy? Az jó és műxik, ameddig kell.
"A szenzorok egyes pixeljei sem véletlenül hajlamosak elszállni a videóra sokat használt gépekben, míg a kifejezetten videokamerák -akár a 4K-sak is- erre nem annyira hajlamosak."
Ez sem jellemző, Panák már hosszabb távon is bizonyítottak, de a Sony is teljesen jól aprítja a piacot. Persze a melegedős Canikon már kicsit más. Technikai csoportokat nézve ilyen hiba nem is nagyon van.
Pontosan azt írod le, amiről beszélek, de a háttere némileg, ámde sajnálatosan más.
Minden terméknek van egy sajátos röppályája minőségileg, de ennek csak bizonyos része látszódik a fogyasztói oldalon.
A bevezetéskor bizony a legyártott késztermékek jelentős része a "gyermekbetegségek" miatt a QP címke helyett "kuka" címet kap. Az ezt megúszó hányad sem bizonyosan mentes a hibáktól, de az csak később, használat közben -vagyis az eladás után-derül ki. Az idők során persze ez a hányad növexik, együtt a megbízhatósággal, a technológia is előbbre lép, de magát a ciklust semmi és senki el nem kerülheti.
A félvezetőgyártás sajátossága, hogy a kihozatal roppant érzékeny a gyártási körülményekre. Nem köztudott, de a lapkák meglepően nagy része már a szeletgyártás során -vagyis a folyamatnak meglehetősen az elején- a kukában landol; a tokozással, majd szereléssel újabb hibák jöhetnek létre, derülhetnek ki és/vagy épülhetnek be - és még hol vagyunk a készterméktől... A feltételes mód fontos, mert mindebben éppen a bizonytalanság a legbosszantóbb. A beépülő hibák egy része tehát rejtve marad a gyártósoron túl is, időzített aknaként lapul - a kosznak, mint a félvezetők legnagyobb ellenségének pont ebben rejlik a kártétele, mert megjósolhatatlan, mikor és hogyan okozhat kárt.
Miért nem OFF ez itt?
Gondoljatok csak a sok elhalt kínai vakura, ahol a vezérlő FET-ek tönkremenetele úgyszólván "típushiba". Badarság lenne azt feltételezni, hogy a kis kínai direkt alulméretezte őket, vagy konstrukciós hiba miatt kerülhetnek őket agyonvágó helyzetbe (bár ez utóbbi néha nem kizárt...). Egyszerűen gagyik, és cseréjük egy másik félvezetőgyártó hasonló típusával vsz végleg megoldja a problémát.
Hogy mitől gagyik? Attól, hogy a bemérésig jók csak, de üzem közben előbukkannak a gyártási folyamat gyengeségei. Utóbbiak azonban sztenderdizáltak (a hasonló paraméterek hasonló belső struktúrát követelnek meg, annak megvalósítása pedig egy jól kitaposott út), így elsősorban a folyamat körülményeiben keresendő a bibi. A koszolódás tipikusan egy ilyen, nehezen és nagyon drágán kézben tartható körülmény (környezet, alapanyagok, munkaeszközök stb.).
Mai példával élve: egy 128G-ás memóriából jó, ha minden második legyártott csip fog majd polcra kerülni, és ahogy nő a kapacitás, úgy romlik ez az arány. Ha egy "fegyelmezetlen" gyártó csinálja, akkor a gyártáskor még átengedettek között is több lesz, ami később bizonyosan tönkre fog menni. Nem véletlenül megy a kérdezősködés itt sem, hogy Sandisk vagy Kingston stb. megbízhatósága a jobb (most nem a sebbességre és a gyártó állításaira gondolok:D)... Sztem nagyjából egyformák, de az teljesen biztos, hogy újabb típust bármelyik esetén csak nagy forgalmú helyről szabad vásárolni, ahol az első szériák már régen elfogytak.
A kosz tehát alapvetően két alkalommal tudja erősen befolyásolni a dolgok működését: ha nagyon sűrű és ha nagy felületű a struktúra. Utóbbi az előfordulás lehetőségét növeli, az előbbi pedig azt, hogy érzékeny pontra kerül. A hiba bekövetkeztének valószínűsége pedig a működési hőmérsékletttel hatványozottan nő. A szenzorok egyes pixeljei sem véletlenül hajlamosak elszállni a videóra sokat használt gépekben, míg a kifejezetten videokamerák -akár a 4K-sak is- erre nem annyira hajlamosak. Persze hogy nem - az előbbiekhez képest soxoros pixelmérettel:D és jobb hűtéssel...
És bocs azoktól, akik mégis OFF-nak vették, lehet kérni a modit törlésre.
Érdekes, mert a kezdeti pendriveok és SSD-k nem voltak olyan tartósak, mint az új társaik és a klasszikus 40 gigás Maxtor vagy hasonló is nagyobb arányban hullott, mint a mostani bazi nagy merevlemezek.
Szenzor az persze, megint más, mert maga a gyártástechnológia olyan, kérdés mihez képest drága, mert arányaiban, mint minden elektronikai cikk ott is a méret/forint egyre olcsóbb. Ahogy adattárolónál is a gigabyte/forint. Itt meg a gyors elszállás az olcsó, tudom, tudom, termeljük a szemetet ésatöbbi, de így is ezer évig használunk mindent, 10 éves fényképezőm már haver 4 éves gyereke használja, aztán visszavásárlom, hogy ne vesszen kárba, kap egy új akkut "valamire" jó lesz. Nagy ritkán, mert sokkal újabb testvérei vannak nálam, még 4 év garanciával. Valahogy sosem ezen aggódom, hogy elromlik, meg izé. Legalább morgolódok és muszájból cserélem jobbra :-D
A félvezetőgyártás átkának visszhangja a forrás, de amúgy ez nem egy nagy újság:(.
Minden méretcsökkenés rombolja a kihozatali mutatókat. Még az ionimplantációs technológiáknál is akár gáz eredetű, akár szilárd mikroszutyok kerülhet az aktív felületekre, amelyek aztán -attól függően, mennyire agresszívek- a melegedés rásegítésével megrághatják a környezetüket. Minél kisebbet kell rágni, annál gyorsabban szálhatnak el a holmik. A technológiák költségének elsöprő része a tisztántartásra megy. Nem véletlenül drágulnak látszólag aránytalanul az egyre nagyobb méretű szenzorok, ott már az alapanyaggal kezdődik a probléma...
Szvsz semmi baja a kártyának, a slot mechanika halt meg. A kártya kilökődik, és hiába csukja rá a fedelet- nincs érintkezés. Ez csere. Vagy ideiglenesen a kártya betesz, a kártya és a becsukódó ajtó távolságát meg kell nézni és simán akár papírzsepiből egy pár mm vastag részt kell összehajtani, az az ajtó becsukása után bent fogja tartani a kártyát és lehet vele fotózni. Parasztmegoldás- de működik, más váznál már próbáltuk, és mivel az egy olcsó váz és drágább lenne a javítás mint a gép értéke, így 3 éve hibátlan a papírzsepis kivitelezés :)
(Az SD-k a kívülről is érinthető kivezetések miatt érzékenyebbek a sztatikus töltésre, valamint a gyártás során bekerülő szennyeződésekre. Nagyobb kapacitásnál minden kisebb bennük, a helyzet ettől fokozódik:( Annak ellenére, hogy a CF a felépítése miatt sérülékenyebb, nagyjából ugyanannyi SD-t láttam kifeküdni. Váz porthibát én még nem láttam, csak kontakthiba alakjában, - ilyesmi sem zárható ki, csak nagyon nem szeretne vele számolni az ember...)
A Canon 6D egyszer csak gondolt egyet és nem ette meg az SD kártyám. Kiköpi. Ugyan rácsukom a tetejét, de nem érzékel magában kártyát. Van erre valami tipp/trükk, vagy maradjak a szervíz vonalon?
Valóban javítás után tapasztalt dolgokat taglaltam; a beavatkozás azonban nem volt több, mint a gyárinál jobb állapotra hozás:), ui. egy hidegforrasztást kellett kiigazítani.
Javítás közben és kipróbáláskor a vaku természetesen nem kerülhetett még csak közelébe sem váznak az okokat alighanem felesleges részletezzem. A szinkronbemeneten is csak azért volt benne a vezetéke, hogy hátha csak az vacakol
A CT-1 nem egy túllihegett, viszont tisztességesen megtervezett és korrekt, nem kétséges minőségű, inkább túlméretezett alkatrészekből összerakott áramkör, manapság a felét pénzkidobásnak ítélnék a gyártók (=nehogy ne menjen már valami tönkre egy-két éven belül!). Az indítása is hótt mezei, már ami a teszgombot illeti: az bizony fémesen párhuzamos a szinkronbemenettel (a rajzot felleled a neten).
Nem emléxem pontosan, hogy a szkóp mérővezetéke az indítóbemeneten lévő dióda anódján vagy katódján volt (ez még a nyélben van, ahonnan a fejig tíz centis drótok mennek még, innen az átindukálás+prell ideája!), de arra igen, hogy az impulzus pozitív volt, ami elvileg mindeggyé teszi az előbbi kérdésre adható választ (mert nyitó irányban van a dióda, azon keresztül húz földre az indítójel).
Mivel a csodák mindig máskor, másfelé és mással esnek meg, talán érthető, hogy innentől kezdve ideges lettem. Mondjuk az sem túl biztató, hogy akármi adat a feszültségtűrésről a vakupapucs középső érintkezőjére vonatkozóan talán ha a vázak szervizkönyvében lehet specifikálva, tehát nem egy túlpublikált paraméter (a PC-kimenetre azért meg szokták adni), de az hiába lenne akár 20V, ha egy hasonló konstrukció ennek többszörösét sózza a nyakába a tesztgombbal való indításkor. Ami azért lássuk be- nem életszerűtlen helyzet. Én nem nagyon bíznék a túlfesz védelmekben meg a söntkapacitásokban, mert nagyjából fogalmam sincs, mekkora energiája lehet a tüskének. A lavinajelenségek jellemzője, hogy megindításukhoz alig kell valami:(, bár a villanócsőnél pont ennek örülünk:)..
A megoldás sztem: kétséges esetben messzire kerülni kell a vakupapucsot (ha van rá mód), vagy csinálni kell egy pl. optocsatolós illesztést (az ilyen korú vakukba bátrabban bele lehet bütykölni), szvsz ez utóbbi a teljesen korrekt eljárás... Más kérdés, kinek mennyit ér az egész.
Ugyanakkor kétségtelenül igazat kell adjak abban, hogy ez így elég speciális helyzetnek tűnhet. Mivel azonban maga a talpfesz-kérdés is csak a már mohos típusok esetén merülhet fel, nem tartom elhallgathatónak, hogy bizony nem feltétlenül a kérdésünkre kapunk választ egy sima DC-méréssel mármint hogy túléli-e majd a váz a kísérletező hajlamainkat.
Ugye ott volt, hogy elsütéskor, és az is hogy tesztgomb.
Hát, igazából az volt ott, hogy "nem lehetett elsütni sem szinkronbemenetről, sem tesztgombbal."
Gondolom a tüskét azután mérted, hogy megjavítottad... :) És gondolom a tesztgombbal, anélkül, hogy a vázon lett volna.
Na, nem akarom a szót csépelni, de hát mi itt most végül is a 'talpfeszültség' definícióját feszegetjük. :)
A söntölésnek a tesztgomb valóban bekavar :), de szakmailag annyit hozzá lehet még tenni a dologhoz, hogy ha csatolással át is megy valami a szinkronkörre, az gyakorlatilag egy nagyimpedanciás forrásnak/meghajtásnak tekinthető, ami már kicsi terhelésre is a barátságos, vagy legalább is az elviselhető szintre enyészik. A váz elsütőkörének nem ismerem a pontos kapcsolását, de kis túlzással az ottani szórt kapac is kellő mértékben söntölheti az ilyen rövid (=nagyfrekis) tüskét.
Na mindegy, tervben van pár vakumérés úgyis, esetleg megnézem majd azt is, hogy vázon és nem vázon, mit mutat a szinkroncsati, ha tesztgombozok.... :)
Kérdeztem, hogy merre lehetne venni kicsit olcsóbban, mint 30ezer pénz a gyártótól (innen meg innen, link), valami okos Ebayes megoldás, másolat, csiribiri. Fele meg akart győzni, hogy ez szar és nem jó semmire, ne izguljak rá feleslegesen. Amúgy jó eséllyel vakut sem láttak soha... Másik fele belinkelte azt a Google első találatai közül, amire mondtam, hogy ennyiért tudom, csak nem szívesen venném meg. És ezt a témát rágtuk 2 napig körbekarikába. Aztán osztrák aprónetről egész jó áron érkezett.
Igen, ezt mondtad, bár Ebayen nem találtam. Végre sikerült egy eredetit szereznem, de láttad mekkora vita volt belőle a technikai csoportban, mert igazából nekem nem is kell ilyen, mert szar :-D
Már csak egy Aurora Firefly klónt kellene újra megtalálnom, de lehet esernyős/szoftboxos megoldással teszek a vakura még valamit, de inkább nem is tudom :-/
Jó az, amit írtál, csak ahhoz nincs köze, amit én írtam...
Ugye ott volt, hogy elsütéskor, és az is hogy tesztgomb. Enélkül neki sem kezdetem volna az irgalmatlan litániának, hogy miért, profin leírtad helyettem. Ám ha az a söntölés annyira rendben lett volna, nem lett volna szabad látnom semmit. Prell? Belassult az alagúteffektus? :). Érdektelen; a lényeg az, hogy felléphetett. Mivel a többséget itt egyáltalán nem érdekli, hogy mi van a vakun belül, csak az, ami kijön belőle és hogy azt hogyan fordíthatná saját javára, nem szállnék bele egy hosszas folyamatelemzésbe vagy kisérletezésbe (mert van még ugye az ismét komoly áramlökéssel járó kikapcsolás is, ami a vázról jövő vezérléshez -ami azért szintén nem egy egységugrás- képest ekkor-akkor történhet stb. - szóval nem egy ideális világban élünk).
Ennél sokkal gyakorlatiasabbnak tűnik a kérdés: mi gátol bennünket, hogy a teszgombot egy már csatlakoztatott vakun megnyomjuk? Nem életszerűtlen a dolog, emlékezz pl. a nemrégiben zajló, fénnyel indított vaku-polémiára. Mivel akármilyen vakuról volt szó, és ha egy még látszólag "belefér" kategóriásnál is előfordul(hat) egy ilyen -valóban nem várt- dolog, nyugodjak bele, hogy pechem volt?
Kupo C-Stand Hollywood-i filmes/fotós lámpa, vagy vaku állvány
Fantasztikus, rendkívül masszív, professzionális vaku állvány. Minimum magassága: 132,5 cm Maximum magassága: 302 cm Névleges oszlop terhelhetőség: 20 kg A lábak terhelhetősége együttesen: 150kg Az oszlop rudak átmérőjei: 35mm, 30mm, 25mm A legnagyobb láb magassága szabadon állítható, hogy a legextrémebb helyzetben is a segítségedre legyen. Teljesen fém! Csatoltam egy képet, hogy milyen terhelést bír 1,8m kihuzatnál, 17kg súllyal. Én a teljes állvány készletemet lecseréltem erre a típusra. Ha a rögzítő csavart meghúzod, nem kérdés, hogy biztonságban van a felszerelésed. Érdeklődni itt, vagy a 06harminc2509458-as telefonszámon lehet.
Nem is tudom mit írjak, értelmetlen vitáknak ugye nincs értelme... :)
Nem kétlem, hogy az említett Metz produkálta a tüskét, de gondolj arra, hogy elsütéskor a váz rövidzárat ad a vakunak, és így nagyon egyszerűen védi magát, lesöntöli a visszarúgásokat.
A tönkremenetel alapvetően nem az expó alatt történik, hanem az első felrakáskor, vagy felrakott állapotban az első bekapcsoláskor/feltötődéskor, amikor először megjelenik a magas talpfesz (DC), és a váz találkozik vele...
Kidobom a szkópom, nyilván az ver át. Amúgy is elavult már erkölcsileg:). Akkor most hosszú leszek, de ígérem, ennyivel beérem:).
Valamikor tavaly egy Metz CT-1-et javítgattam egy kellemetlen, de primitív hibával: rosszul volt forrasztva egy, a gyújtó tirisztor gate-jére menő kondi, ami miatt nem lehetett elsütni sem szinkronbemenetről, sem tesztgombbal. A vezérlő bemeneten még a gyár szerint is legfeljebb nagyjából tíz voltnak lett volna szabad lenni (feltöltött állapotban), és valóban elég egy általános iskolai fizikaórai emlék, hogy utánaszámolva is belássa az ember: tényleg annyi az annyi.
No most marhára nem érdekel, hogy elsütéskor az előbbi értékhez képest baromi nagy, az előbbi sokszorosának látszó, ámbár csak néhányszor tíz mikroszekundumos tüske nem magából az áramköri felépítésből adódott. hanem csak úgy átindukálódott a szinkron csatlakozás vezetékeire a velük egy kötegben futó egyéb rusnya drótokról (amelyek közül legalább kettőben a kisütőáram is folyik, de a kis szutyok gyújtótrafó szekunderének vezetéke is szemtelenül hosszú). Sztem észre sem vettem volna, ha véletlenül nem marad az időalap fürge állásban egy előző alkalomból.
Mert hogy egy háklisabb vázat sem érdekelné az eredete, még ha az említett 10V bőven bele is férne a türelmébe. Egyetlen remény, hogy egy hosszabb(!) szinkronkábel kapacitása talán csillapít valamennyit. OK, az többnyire(?) a váz PC-csatlakozására megy, ami bírós - de ugye van vakupapucs-PC adapter is, vagy a vaku eleve papucsba tolható - ezen esetekben már a fohászoknak is lenne létjogosultsága:).
Jeleztem: konstrukciótól függhet, van-e anomália, és minél távolabbra megyünk vissza az időben, annál "durvább" dolgok fordulhatnak elő. Maga a (vakupapucsba) csatlakoztatás is zűrös lehet, pusztán a tetű sztatikus töltések miatt - ilyesmiről ugyan az elszállt USB-portok miatt alaplapcserét kipengető olvtársak tudnának többet mesélni, de hallottam már így elhalálozott vakucsatlakozásról is (nem láttam, de ha városi legenda, a majsztró átverte a polgárt). Ez valóban inkább a balszerencse kategóriája, de egxes mechanikai konstrukciók -anyag, felépítés- hajlamosabbak a szikrázásra, mint mások - ez viszont már személyes tapasztalat (és obira is vonatkozik...).
No de mindegy, szvsz az esetek többségében igazat kell adjak neked. Azért érdemel mégis -és úgy látszik időnként újra és újra- néhány szót a dolog, mert a kérdezők érezhetően igen kevés háttérismerettel bírnak, ergo nem nagyon tudják megítélni azt sem, hogy mivel kisérleteznek.
Hiszen éppen emiatt kérdeznek, ami elég racionális döntésnek tűnik:).
A multkor is ezt irtam: nem igy van, másképp működnek a vakuk. Nincsenek veszélyes tuskek, nem "rug vissza", hidd el sima egyenfeszt kell merni, es meg csak nem is a vazon, hanam a vaku talpan, mikor magában van, bekapcsolva, feltöltve.
Köszönöm, milyen igazad van, kicsit tudatosabban odafigyelve akár előre meg is becsülhetem, kb. milyen fényerőre lesz szükségem és így várhatóan kevesebb lesz a rosszul exponált képeim aránya.
[/offtopic]
Előre bocsátom, teljesen zöldfülű vagyok, két éve még mobiltelefonnal kezdtem makrózni, a tavalyi évben használtam először igazi makro objektívet a polcon addig csak csipkerózsika álomban szunnyadó kis 1100D-vel. De valóban először szinte végig F11-gyel makróztam, majd a vaku megvásárlása után kicsit elszaladt velem a ló és nem szégyelltem F22-t is használni a nagyobb mélységélesség miatt. Aztán tavaly ősztől inkább próbáltam ismét több természetes fényt használni, vagy vakuval csak rásegíteni (árnyékot csökkenteni).
Nem dokumentarista stílusban készítem a fotóimat, inkább annak örülök, ha valami hangulat vagy érdekesség megragad, sok esetben ezért komolyabban bele is nyúlok az utómunkával, ha számomra szubjektíve úgy még érdekesebbnek tűnik a végeredmény :)
Ejha, micsoda kellemes meglepetés!! :) Ha már így alakult, szeretném közvetlenül is megköszönni a honlapodba fektetett energiát, sok értékes leírást, köztük a vakukról szóló részletes cikket is! Gratulálok hozzá!
Köszönöm a további tippet, jótanácsot, meg fogom fogadni, mivel már első körben is megnyertem azt, hogy nem kell feltétlenül eladnom a vakumat, tudom használni az új vázon is. Igen, amúgy teljesen igazad van, ha ez szándékos, hogy az új váz ne legyen kompatibilis más gyártó korábbi vakujával, eléggé unfair... Vennék én normális áron Canon makro vakut is, de ahogyan nézegettem, azok 160 ezernél kezdődnek, az alternatív gyártók meg 25%-os áron adnak hasonló funkciójú terméket. Mivel még eredeti Canon vakut sosem használtam, így azt persze nem tudom megítélni, hogy jogos-e ez a hatalmas felár (kivitelezés minősége, élettartam, plussz szolgáltatások). Azt tudom, hogy ez most számomra túl drága lenne, egy darabig az új váznak és objektívnek kell örülni, mást meg sem mernék pendíteni a felettes szerveknél (értsd: feleség :) ).
Nyilván más szemmel nézi ugyanezt, aki fotózásból él, nálam ez csak egy hobbi (bár lassan szenvedélynek is nevezhetem, alig várom a tavaszt, a virágokat, a rovarokat :) ). Egyfajta dopping, ha az ember meg tudja osztani a picit jobban sikerült próbálkozásait és kapja a pozitív visszajelzéseket.
Mindezek után külön örömmel fogom olvasni a többi cikkedet is weblapodon! :)
Ne aggódj, ha a vakut már direktbe is feltoltad a gépedre, egy kis szigetelőanyag nem fog ártani.
Azért ne gányolj, (bár első próbára a cellux is jó lehet) én nem celluxot, hanem merevebb celluloid lapot javasoltam.
Más: Úgy látom Te is beleütköztél abba a problémába, hogy vettél egy idegen gyártmányú vakut, amit önös érdek miatt egyetlen gépgyártó sem javasol. Ezután vettél egy újabb gépet, amely a régebbi idegen vakudat akadályozza a működésben. Eddig ilyen ,,aranyos" dolgokat csak a nikonról hallottam, de úgy látszik más gyártók is ismerik a trükköt. Természetesen ha a segédérintkezőket kiszigeteled, akkor a gép nem tud tiltó parancsot adni a vakudnak, és az működik.
Esetleg próbálkozz egy-egy segédérintkező kizárásával, hátha van olyan eset, amikor a TTL is működik, legfeljebb egyéb lényegtelen funkció nem működik. Ha szerencséd van, találsz ilyen opciót.
Nem tökmindegy, és nem feltétlenül egyenfesz. Az más kérdés, hogy mennyire jogos az aggodalom:).
Konstrukciótól függ, hogy lehet-e, van-e valami tranziens, amikor pl. felcsatlakoztatod a papucsra, vagy visszarúgás, amikor elsütöd. Erre gondolhat Jahno, és az aggodalma annyiban jogos, hogy egy "ismeretlen" belvilágú, nem a mai vázakhoz tervezett vakunál sok minden elképzelhető, és egy tűimpulzus hossza lehet néhány mikroszekundum (tönkretenni valamit bőven elég), de akár többször tíz ms is, de a műszer még ekkor sem mutatná. Ha van szkópod, jól tudod, mekkora időalappal láthatod az ilyet. Műszerrel mérni már csak a viszonylag statikus állapotot tudod.
Ez mar szoba kerult korabban, akkor is mondtam, hogy nem kell szkop. Tok mindegy milyen lassu a műszer, egyenfeszt kell merni. (Nekem két szkopom is van, be nem kapcsolnam e célból.... :)
Én ezt nem merem mondani, hátha lassú lesz a műszer, vagy valami. Szkóp és kész, ami viszont ha lenne, akkor nem kérdezné. Passz. Webes táblázatoknak sem mindig hiszek, mert csak.
Nekem mondjuk van még antik (egykor agyonnyúzott, de máig használható) csővoltmérőm is, meg mindenféle egyéb analóg meg digit izék, ám hiába ment le az apró digit méd in csájna vicikvacakoknak az ára néhány ezer forintra, azért egy multiméter máig nem tartozik bele az alap háztartási eszköztárba:(. Pedig az, ha másért nem is, egy újabb kütyü:), csakhogy a legtöbb kézben még mindig kész életveszélynek számít, vagy nem is értik, mit mutat.
Én már félve biztatom az olvtársakat önkezűségre, mert volt, aki megvádolt, hogy miattam szorozta a méréshatárt a fordulatszámmal, ámbár ő mérte a feszültséget árammérő állásban egy szegény, jobb sorsra érdemes Univoval.
Tisztelet a kivételeknek - csak lennének picit többen:(.
Egy feszultsegmerovel meg kell kérni. Csak siman, egyszeruen. :)
(Persze nyilvan kell egy feszultsegmero, meg a polusokat is meg kell talalni.... :)
A vakunak normal talpa van? Ha igen, akkor a nagyobbik középső érintkező és az oldalsó "sinbe" rejtett test érintkező közötti feszt kell merni, bekapcsolt, feltöltött állapotban.
Az akkupakk és az elemtartó -bár külsőre egyformának tűnhetnek- más-más ponton csatlakozik a vakuelektronikához.
Ha az alkáli cellákhoz szánt elemtartóba rax Eneloop akkukat, akkor ugyan valóban 7.2V lesz a vége, de egy olyan pontra megy majd, ahol az elektronika 9V-ot várna - ergo nagyjából csontra lemerült szárazelemekből összeállított táplálásnak is fel lehetne fogni, amiről az is kétséges, hogy egyáltalán képes-e feltölteni a vaku (képes egyszer-kétszer, csak te nem fogod bírni türelemmel).
Mivel a fordítottja (hogy egy amúgy egybeszerelt gyári akkupakk celláit szárazelemekre cseréled) durva belebütykölés nélkül nem valósítható meg, a 7.2..7.8V helyetti, új elemeknél inkább tíz volt körüli táplálás veszélyeivel most inkább nem bántanálak, de beláthatod, hogy léteznek:).
Már beszéltük (talán ebben a topikban), de nem tudom mi lett a konklúzió. A Metz CT / CL 45-ös vakuról van szó. Van 4 db belőle: 1 akkus, 3 pedig 6db AA elemmel/akkuval megy. Kérdés: Ha az akkus lemerül, akkor ugye beletehetem elemtartóstól a 6db Eneloop akkut? Ha jól emlékszem az akkuja 7.2V, és a helyére 6x1.2V= 7.2V megy.
Újabb izgalmas kérdésem lenne, a véleményetekre vagyok kíváncsi. Én kérdeztem minap azzal kapcsolatban, hogy a Canon EOS 80D nem tud beszélgetni a Viltrox JY-670C makro vakummal.
"Fontos megjegyezni, hogy a vakukat az automata üzemmódban más gyártó fényképezőgépén is használhatjuk. A vakupapucson levő érintkezők közül ez esetben csak a középsőre van szükség. Ha óvatosak vagyunk, a többit egy celluloid lappal leszigetelhetjük."
Kipróbáltam a módszert és működik! A váz vakupapucsán lecelluxoztam 4 db érintkezőt, csak a középsőt hagytam meg. Ezután átállítottam a vakut manuális üzemmódba és exponáláskor ott is maradt az üzemmód, nem ugrott állandóan vissza (az ezzel a vázzal nem működő) TTL üzemmódra és szépen el is villant.
Igen, ezzel a módszerrel oda a TTL, csak manuális vakuként működik, de milliószor jobb, mint a semmi. Szerintetek van a módszernek veszélye a vázra vagy a vakura nézve?
Én mondjuk amellett kötöttem ki, hogy maradok a márkánál (esetemben Nikon), csak egy pár generációval régebbi modell, és akkor árban is jó. :)
Nekem spec kevés rossz tapasztalatom volt, de egy Sigma volt nálam iTTL-hez, tudta is, de csak direktben. Ha felhajtottam a fejet, akkor durván alulexponált....
Na, ez kemény menet lesz, ráadásul most csaptam ki kedvencekből, mielőtt orvul megvenném és előtte is hetekig nézegettem, hogy sem ezt sem a Dembet nem csinálják meg Kínában, de vajon miért? Egyszer le is tesztelem, de nem tudom, egy kicsi okta szerintem teljesen jó...
Akkor ja, holnap megpofázzuk. De jó lesz, mert én folyton szomjas vagyok, most jöttem onnan és cuccaim Újpesten ledepózva én meg Csepelen. Valami lesz.
Ki kell próbálni, mert sokan már magyarázzák, hogy a mai Metz sem az igazi, a sajátom hátrányait meg elmeséltem párszor. Ki kell próbálni, utána kell járni, ezer+1 ismerős használ mindenféle Nyunyó meg egyéb vakut akár haladó kategóriás környezetben is gond nélkül. Valakinek most néztem a saját márkáját, 3 vaku + vezérlő 300ezer. Havernak meg valamikor 2.5 éve lőttünk ilyen Nyunyó szettet 90ezresért. Csak nem mindegy az sem, főleg ha működik. Úgyis elbasszuk a különbözetet fényformálókra :-D
Az én tippem az (sajnos), hogy kompatibilitási problema van. A tapasztaltabb "öregek", ezert mondjak, hogy legjobb minden rendszerhez a sajat vakujat hasznalni. (A Metz még eleg megbizhato...)
Es akkor nem szalad bele az ember ilyesmibe, hogy valami nem mukodik.
en nem ertek hozza de a vakusaru csatlakozoi eleg gyengus dolgok, szeretnek nem erintkezni vagy kontaktosak lenni. elso korben kiprobalnam az uj vazat egy valamilyen canon rendszervakuval, ismerose vagy valami boltban. ha az oke akkor gyanakodnek a korvakura, de eloszor a csatlakozasokat neznem meg. lehet betolva es megszoritva elemelkednek a kis tuk, probald meg nem racsavarozni hanem kezzel ranyomni a fejet a sarura.
Új vagyok vaku témában, problémám van, kérlek, segítsetek, ha tudtok.
Kb. két éve "rákattantam" a makro fotózással a belépő szintő Canon EOS 1100D fényképezőgépemmel és egy Tamron makro obival. Először próbáltam LED-es világítást, de aztán beláttam, hogy ennél sokszor több fényt szeretnék, ezért tavaly nyáron vásároltam egy Viltrox JY-670C típusú makro körvakut. Kiválóan működött rajta minden funkció (TTL, manuális és stroboszkóp üzemmódok), elégedetten használtam.
Most lehetőségem nyílt gépcserére, de az új vázzal egyszerűen nem értik meg egymást. Az új váz egy Canon EOS 80D (ha érdekes lehet: az obi is változott egy Canon makro objektívre).
Hibajelenségek:
- Félig benyomott exponáló gomb hatására elvileg a vaku LCD kijelzője kijelzi a gépen beállított rekeszértéket. Esetünkben oda-vissza (szabálytalan ütemben) felváltva villog a helyes érték ill. egy F36-os rekeszérték (amit pl. a lencsém nem is tud).
- Exponálásra a vaku vagy villan, vagy nem, legtöbbször nem. Nem fedeztem fel szabályszerűséget, hogy mikor igen, mikor nem.
- A félig lenyomott exponáló gomb hatására a vaku üzemmódja visszaugrik TTL-re akkor is, ha előtte manuálisan másik üzemmódra (manuális/stroboszkóp) állítom.
- Félig lenyomott expo gombra a körvakuba épített 2 db LED-es kisegítő fény bekapcsol. (Tehát kommunikál a váz és a vaku, csak mintha nem értenék egymás dialektusát.)
- Mindezen jelenségek a váz üzemmódjától függetlenül fennállnak (pl. Av, Tv, M).
Egyéb körülmények:
- A vaku a tesztgombra ("Pilot") rendben villan.
- A vakut a vakupapucsban úgy gondolom, jól rögzítem, ugyanúgy, mint az 1100D-nél: betolom kattanásig, majd rászorítom a rögzítő csavart.
- A váz a Vakuvezérlés / Külső vaku beállítások menüpontjaiban azt mondja, hogy vagy nincs vaku csatlakoztatva, vagy a vaku nem megfelelő.
Engem csak azért lep meg a dolog, mert ha egy egyszerűbb (1100D) géppel hibátlanul működik, akkor az újabbal (80D) meg miért nem?
Ha bárkinek van építő jellegű javaslata, kérem, ossza meg velem!
Ha nem jutok vele dűlőre, akkor jobb híján el kell adnom a fél éves (amúgy nagyon szeretett) vakumat :( (Persze ezek után csak személyes átvéttel, meg az érdeklődő hozza a gépét és teszteljük körbe, de azért sokkal jobb lenne örömmel használni eladás helyett.)
fényformálóval kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Létezik olyan, hogy Aurora Firefly II 50 centis kis octobox, ami beauty dishként is használható. Szép, jó, nem olcsó. Hasonló megoldást talált már valaki olcsóbban? Fontos lenne, hogy egyszerűen használható legyen rendszervakuhoz (lehetőleg ernyőként nyitható, nem pálcás), ne legyen nagyobb a könnyű kezelhetőség miatt. Grátisz, ha méhsejtrács is beszerezhető rá, az az Aurorához sajnos nincs.
A Sony alpha 77 ii és Sony alpha 99 ii vázak már új vakupapuccsal készültek. Gondolom a Godox távkioldó és a vaku még az ezt megelőző sarukkal van ellátva és adapter kell-e hozzá.
Használ valaki Godox Thinklite TT685 rendszervakut, illetve Godox X1 TTL + HSS vakuvezérlőt? Kíváncsi lennék a tapasztalatokra. Ár és leírása alapján szimpatikus.
(És a vakupapucs rész egy darabból / anyagból van a sín más részével? (Úgy tűnik, mintha maga a sín műanyag lenne, csak egy kis rátét lenne az alu "borítás", jó látom?)
Tobben irtak mar a tapasztalatok alapjan az "öregek" kozul, hogy Nikonhoz Nikon a tuti. :)
Nagyjabol erre jutottam én is. Persze egy jo marka szert tehet nemi extra profitra a neve által, de náluk is megy a racionalizalas, költségcsökkentés, gyártás kiszervezese Kinaba... Eros a verseny, nagy csodákra nem nagyon van mozgástér, egy jol összerakott cuccnak megvan az anyagkoltsege, munkaraforditasa, stb., stb. Ha ugyanazt akarja nyújtani más, jo eséllyel hasonlo ktg.-ek merulnek fel nala is. Vagy spórol valamin, amin ugy gondolja, hogy büntetlenül lehet. Aztán a gyakorlatban meg kiderul ez-az, hogy par szempontbol megis jobb a Nikon. Lehetnek ezek olyan dolgok is amikkel egyutt lehet élni, nyilvan ez egyéni megítélés kérdése, nekem az jott be, hogy amit tudnia kell a cuccnak, azt szeretnem hogy tudja is.
Nem gondolom, hogy minden olcso kinai cucc szétesik, de voltak mar rossz tapasztalataim is. :) Illetve lehetnek olyan dolgok, hogy a leírás meg a valóság eltér (pl. funkcionalitasban), vagy nem vagy nem ugy kompatibilis, mint a Nikon (nem teljes értékű a kompatibilitás / együttműködés).
Lehetnek apróságok, pl a fenycsova egyenletessege, a fenyfolt alakja, a szelen az átmenet jellege, ami egy ismeretlen markanal lutri. (Ebben pl jobb a Nikon mint a Metz, legalabb is a regi modellek, amiket isnerek.)
Van egy csomo vakum :), párat eladtam mar, de fiatalitani kellene, ezert is vertem csapra az egyik Metz-et.
Oda meg valami Nyunyó kell vagy Godox. Bár utóbbi drágább, de jó cucc. És akkor lesz központi vezérlésed. Bár Nikonos ismerős ilyen tippért elküdött a vérbe, hogy majd 10 villanás után szét fog esni a gagyi kínai, de egyelőre nem akarják és az 5 darab Wansenem olcsóbb volt, mint egy normálisabb Nikon. Na jó, ennyiért nyilván manuális és meg kell fejtenem, hogy rendszerben merre lépjek tovább.
Nem kell ilyet mérni... Másképp működnek a vakuk. Nincs tranziens csucs, a "gyilkos" feszültség egyszerűen a feltöltődés alatt megjelenik a talperintkezon, es marad. Egesz regi tipusoknal meg kikapcsolás utan is megmarad, amig lassan el nem veszti a kondi a töltését. Magas feszültség erteket pedig konnyu mérni, meg a leggagyibb multimeter is megteszi.
A gyakorlatban a "gyilkosság" nem az exponalaskor tortenik, hanem a vaku bekapcsolasat követő 1-2 mp-ben, ahogy megjelenik a nagy feszültség, vagy pedig a vaku felrakasakor, ha mar akkor ott volt.
Az 1/1, 1/2, 1/4-et azért írtam, hogy ez a minimum, ha többet tud, az nem baj. A kulcsszámmal meg az van, hogy van a metznek egy 20-as kulcsszámú kis manuális vakuja (11 ezer ft újan), meg mondjuk 36 tipusjelű, 36-os kulcsszámmal. Namost utóbbi ezt 85mm-en tudja, ha lemegyek 35mm-re, akkor épphogy erősebb egy picivel mint a mecablitz 20 C-2. Én pedig sosem fogom telébe zoomolva használni (ekv. 25 ill. 39mm-ben akarom), szóval emiatt nem veszem meg a 36-ost. Van régi nyeles metz CL és CT 45-öm, ami csúcsszuper, csak zsebben nem fér el. Pl. ha lenne egy ugyanilyen feleakkora méretben és feleakkora kulcsszámmal, az jó lenne, de nincs. Kínaiban lehet hogy találok, de először német minőségben nézek szét. A végén lehet hogy ez a kis 20-as lesz a nyerő, 400-as filmmel 4-es rekeszen 10 méter bőven jó, 100-as filmmel 5m is elég.
Havernál sör mellett szkóppal. Nekem már ilyen huncut eszközöm nem nagyon van a garázsban, de általában hozzájutok ha kell. Táblázat meg ki tudja milyen multiméteres izéből származik.
Erre említettem lentebb, hogy én ezeknek a táblázatoknak nem nagyon hinnék és inkább megmérem magamnak, az a biztos. Ki tudja milyen lassú gagyi multiméterrel milyen Gipsz Jakab küldte be az értéket.
Mondjuk ez is érdekes kérdéskör "(Az egyes vélemények nagyfeszültség is veszélyeztetheti mechanikus kamerák, jóllehet éves használat után)"
Nem vagyok egy Metz szakértő, de szerintem ilyet nem gyárt.
hasznaltak kozott nagyobb eséllyel találsz (pl. az enyémet.... csak egy középérintkezos talpat kell lonod hozza, azon van kis Jack aljzat, amit tudsz PC kabelhez hasznalni.)
De amugy eleg tag jellemzőket adtal meg, ezeken belül nem nagyon lehet ajánlani konkretan. Pl. a 20-40 nagylato kulcsszam kategoriaugras is, a 20-as egy gyenge vaku, a 40-es meg egy eros. Meg aztán modern vakuknal nem jellemző, hogy csak 2 v. 3 fix teljesitmenyszintet tudjanak, ha mar szabályozható, akkor 5-8 FE atfogas megvan, altalaban 1/3 FE lépésekben.
Gyárt most a Metz olyan manuális vakut, aminek van szabvány PC sync csatlakozója, (TTL nem érdekel, analóg géphez kell manuálban), a kulcsszáma 20-40 között van nagylátószögű villanásnál, és lehet állítani 1/1, 1/2 esetleg 1/4 erősséget? A mecablitz 36 C-2 már majdnem jó, de ahogy nézem nem lehet lefelezni, a kulcsszám kb. jó lehet, bár csak 50 és 85mm-es állásra adják meg.
Egy vidéki nagyvárosunkban a szövetkezet vezetői elérték azt, hogy a házasságkötő termet átvették üzemeltetésre azzal a feltétellel, hogy csak ők fotózhatnak a helyiségben. Fel is szereltük a helyszínt 4 db 300Ws villanóval fotocellás szinkronnal, tehát a gépen levő kis vaku indította a fényt. Igen ám ez nagyon baszta a többi fotós orrát, de egy idő után rájöttek, hogy nekik is működik a verkli.
Működött is egy darabig, de amikor már jóformán közelharcokra került sor, akkor meg lett szüntetve a telepítés és maradt a hagyományos villogtatás.
Hű de nagy lett a csönd, úgyhogy lehet, hogy nem is jókor teszem be, de pl. egy ilyenem van eladó:
[telefonos képek, bocsi... :)]
Metz 40MZ-2, 40-es kulcsszám (most nem tudom fejből, úgy emlékszem 50mm-en), automata üzemben széles tartományban beállítható hogy milyen ISO-hoz, blendéhez exponáljon, manuális üzemben 1/256-ig szabályozható le (1/3 FÉ lépésekben), derítő kisvaku tetszés szerint ki-/bekapcsolható, forgatható/dönthető fej, ha jól emlékszem 24-85mm-ig zoomolható. SCA3000-es rendszerű, most Nikon talp van hozzá, de cserélhető (akár sima középérintkezős SCA300-as rendszerűre is). Használati leírás, stb. (talán még a valamikori németországi számla is) megvan hozzá.
(Elővillantásos TTL-t persze nem tud, ez még a filmes vázakhoz tartozott. (Nikonban gondolkodva, a D1x, D50, D70 sorozaton az ISO, zoom, blende értékeket át tudja venni a vázról auto üzemmódban is.... Újabb vázon nem próbáltam, hogy mit csinál, de ha valakit érdekel meg tudom nézni D3-on. :)
"Vagy minek kérdez, ha meg tudja magának oldani és válaszolni :-D"
Azert kérdezett, mert nem tudta, hogy van-e esetleg mas olyan egyszeru vaku, mint az említett Soligor (vagy mi), ami egyben tudja az elovillanas(ok) kihagyasat, es az automata üzemmódot.
Tehát nem a "hogyanban" kert tanácsot, ebbe mar csak homo mirabundusszal kavarodtatok bele.... :)
Összefoglaltam visszamenőleg, hogy kb. miről beszéltünk és mennyire tértünk el a témától vagy miért nem. Mert előbb még bajuk volt az akármilyen vakukkal és nem akarnak beruházni, abból élünk ami van, most meg már kioldókat veszünk egy fél vaku áráért. Meg nyeles Metzet, ami szintén nem olcsó.
És igazából a konkrét feladatot sem értem már, csak azt, hogy olcsó legyen és tudják használni. Mondjuk átlag anyuka ott fennakad, hogy ekkora izével nem bohóckodik és kész :-) Aztán minden hozzászólás csak messzebre kanyarodott, hogy 4 milliós cucc kell és jajj gonosz gyártók, de igen, itt kezdődik a szopószorzó, mikor odahaza egyedül lehet vele dolgozni, másfelé fényes kioldással meg inkább semmit.
Te Jahno, te biztos erted amit irsz, legalabb is remelem :), de nekem nwhezsegeim vannak az alany meg a tárgy, meg a logikai kapcsolatok értelmezésével.... Nodesebaj, ha valami fontos, majd megdumaljuk ugyis! :)
Tavaly szilveszterkor csinaltam olyat, hogy felraktam sima optikai slave uzemben vakukat szekrenytetokre, egyet inditottam egy rádiós triggerrel, a tobbi ment utana, 1/8-1/4 fix teljesítménnyel.
Egyszer csak nézem, hogy villognak a vakujaim "csak ugy". Egyik bulitag fotozgatta a kajákat kis kompakttal. Merovillantassal ellotte a nagyokat, bevilagitotta a helyiséget, aztán az Expo villantassal megint, tokeletes tuti kepeket készített. :) csak aztán egy idő múlva megis inkabb megkértem, hogy ha lehet ne fogyassza ki a szuflat az akksikbol. :)
Így már érthető, csak nekem még az elején a kompaktot is emlegettünk és nem úgy voltam a gépekkel sem, hogy jajj akkor azon csak simán lehet expókorrekciót mókolni. Azért írtam, hogy ha nagyon buta, akkor a külön vaku kiexponálja a körítést és a hátteret, amire a kicsi lófaszból nem jut fény, kis vaku meg a fő témát és csoki. Mondjuk itt már a konkrét feladatra sem emlékszem, de visszaolvasok. Szoktam írni az óvodai fotózást, oda ugye menne a fene fényre kioldós vakukkal, de inkább mással sem. Odahaza meg ki tudja, mindegyikre mást találnék ki, de kis gagyinak is meg lehet pattintani a fényét falról/valamerről, ami már kicsit jobb lesz. Legfeljebb hamar fogy. Az, hogy kinek mi nincs odahaza, az megint más, akit érdekes a fényképezés és már ennyire túllihegi a vakus témát, annak meg azért legyen kéznél egy papucsos manuális módot tudó fényképezője is oszt megint világbéke. Vagy tényleg inkább borozzunk kint a teraszon és akkor a kép majd emlékünkben fog élni. Eredetileg tán exhighand kérdezett, de már nem tudom akkor miért oktatott ki, ha úgyis ért hozzá. Vagy minek kérdez, ha meg tudja magának oldani és válaszolni :-D
Volt valami kerdesed, hogy a bridge gep hogyan fog helyesen exponalni...
A kulcs az, hogy alexpot kell rajta beállítani. Exhighland -1 blendet irt, én meg erősebb korrekciót javasolnék, hogy ne erolkodjon akkor sem, ha messzire kell lonie, illetve ha használjuk is a fényét, deritesnek, akkor is célszerűbb -1,5 FE kompenzációt hasznalni, mivel ilyen direktvakus vilagitasnal gyakran adódik sotet háttér (ha messze van sotet lesz a vaku szempontjából), ami miatt hajlik a téma (előtér) tulexponalasara. Szoval a lenyeg, hogy a bridge kimeri maganak az expo előtt, hogy mekkorat kell villannia egy alexpos képhez, es o akkorát fog villanni, ugyanakkor a tényleges expo idején indul vele egyutt a nagyobb vaku is. A nagyobb vaku méri az expo elejétől kezdve a fényt, a sajátját es a kisvakuet egyutt, de a kisvaku nem megy el csak a szükséges megvilágítás feléig (se...), igy a nagy vakunak marad "tere" (ideje) befejezni az expot, annyi fényt kiadni meg, ami az o sajat mérése szerint kell, es ami igy jo is lesz.
Azért az örökvaku előtti időkig ne menjünk vissza. Többire meg mit mondjak? Kezdjek el ugrálni, hogy meg bírom mutatni? Fele csak azért nem volt vészes régen, mert a film kicsit többet bírt, betekerték oszt jóvanaz. Kipróbálni/öszsemérni sosem fogjuk, max. mindenki fújja a magáét. Én meg bármelyik vakummal megcsinálom, hogy kiegészítse a kompaktot, max. kicsit szopni kell. De ez a sírás, hogy jajj már nincs olyan, meg bezzegazarégen az idegölő, mert bármelyik mai sarki vakuval meg lehet csinálni, hogy fix fényerőt adok és max. nem ISO/méter/rekesz van, hanem LEDes léptékek. Nabumm. Bár ezeket úgyis olvastad.
Újaknál meg már a jó ég tudja, buzizni kell azért a leírást, hogy a vezeték nélküli kioldás egyáltalán akkor beépített vezeték nélküli megoldás, vagy kioldót fogad talpán/csatin, vagy márkaspecifikus kioldó. Ezer+1 féle van mindenből, reggel már én is belekavarodtam, hogy akkor most ha a TT685Shez van Sony specifikus kioldó, akkor ahhoz van-e olyan vevő, ami a manuális akármit elvillant. Úgy néz ki nincs. Örülés vala.
Korabban irtad, hogy az automata vaku is manuális. Nem akarnam azt mondani, hogy ez marhaság, tul eros lenne.... :)))
Az automata vaku automata, nem manuális. Tettek rajuk manuális üzemmódot is, amikor szepen villan egy teljeset, nem szol bele a szabalyzas/automatika, hogy ha valakinek ez kell, akkor legyen, de ennyi.
(Igazabol "manuális" vaku soha nem is létezett, az automata vakuk megszuletesekor jott létre ez a megnevezés, egyszeruen a "nem automata" szinonimájaként. Mert egy regi "manuális" vakun mit is lehetne "manuálisan" állítani? Semmit...:) A kézzel beállítható erősségű villanás mar az ujabb kor (TTL időszak) szülötte.)
Vannak tehát
- regi manualis vakuk (nulla allitasi lehetoseg)
- regi automata vakuk (többnyire 2 v. 3 (nem konstans, hanem az ISO-tol függő) blendevalasztassal)
- regi TTL vakuk (többnyire automata, illetve beállítható fix fenyerokkel)
- új manuális vakuk, állítható fix fenyerokkel, optikai slave funkcióval
- új automata vakuk, esetleg újfajta manuális uzemmel is, optikai slave funkcióval, megmegujabb stb.-vel
Igaz, hogy autó uzemben az automata vaku az "egyéb" fenyeket is meri, de a helyiség sajat megvilágítása pont nem szokott szamitani. Mas vakuk fényét méri bele a sajat villanasaba, tobb vakus beallitasnal ez inkabb hatrany mint elony. (Plane, ha különböző vakuk mennek egyutt, a rovid villanasi idejű (pont a kisebb gyengébb) vakuk "elnyomják" a lomhabb nagyokat, ha telik az erejukbol.)
Az hogy felkapcsoljak-e a villanyt vagy sem, azert nem szamit, mert a villanás nagyi rovid idejű, rendkívül eros a vaku fénye, mellette eltörpül a normal világítás. (Pl. egy kis intenzitású, mondjuk 8-10 Ws energiájú villanás ideje durván 1/5000 - 1/2000 s kornyeken lehet, ami azert 20-40kW pillanatnyi teljesítményt jelent, raadasul meg nem is egy izzolampa hatásfokkal...:)
Ha megveszed a triggert (es azon állítható az elovillanas kihagyása), akkor mar barmilyen ujabb automata vakut tehetsz ra, zoomos, forgofeju erősebb jószágokat is. :) Filmes korszak sima TTL vakujai altalaban autó uzammodot is tudtak.
Ez tényleg ügyeske darab, ha eljutok arrafelé, leterítek én is vagy kettőt, ha addig nem szidod:). Nincs meg valahol, hogy a PC milyen feszültségtűrésű?
Fordított lesz az az irány. Metz, aztán Soligor/Sunpak/stb. Egyébként nem baj ez, ha egyszer sikerült egy legalább valamennyire átlátható kezelőlapot csinálni, felesleges lenne a meleg vizet feltalálni újra meg újra. Sztem tudnának sokan mesélni, hogy a redszervakuk másolatainál milyen dühítő tud lenni, amikor a kis kínainak más ötlete van ugyanarra (még ha esetleg az jobb is, mint az eredeti:().
Nem baj, ha másolnak, csak jól csinálják:). Meg olcsón...
Érzek némi elégtételt, hogy legalább mutatóban akad még ilyen. Az indok természetesen az,hogy "for those photo equipments which have no direct flash control facility", ami ugye nem a sáv teteje, tehát a hozzávalókat sem oda tervezik.
A Soligor mint márka elkerült eddig, nem tudom, mire lehet számítani - de ennyi pénzért nem feltétlenül az örök életet ajánlják. A Metz a Braunnal együtt az volt az NSZK idejében, amihez mások motyóit hasonlították, egyfajta etalon. Azóta viszont már "csak" Németország van, szóval lehet, hogy minőség, megbízhatóság szempontjából nem túl kiegyensúlyozatlan a verseny. Ha van egyáltalán.
Ha hozzájutsz valamelyikhez, kíváncsian várom a beszámolót! A villanásszám szvsz szívathat, tehát mindenképpen olyan trigger kell, amin ezt állíthatod.
Nem tudom mi volt a téma, csak az utolsó bekezdésedről jutott eszembe:
Pár éve vettem egy régi nyeles Metz vakut. Elkezdtem használni. Aztán mégegyet. Aztán mégegyet :-) A negyediket a kollégámmal vetettem meg (bármikor haszáljuk egymásét). Amikor elegünk van a TTL-ből, és pontosan azt akarjuk látni a képen amit terveztünk, akkor Metz. A 45-ös kulcsszámát tudja 35mm-es obi látószögében (neked nyilván nem újság). A munkahelyemen is használom, éjszaka egy falut bevillantok vele magas ISO-n :)
Na ma voltam az Optiform-ban. Metz 36, ilyen van nekik automata vacu, kell alá a slave trigger is, ami náluk most csak 2900 Ft. A kettő együtt = Soligor GD-340 AZ.
Jahno, persze hogy lehet egy csomó értelmes -közöttük jó is- megoldása az exhighand olvtársunk által felvázolt helyzetnek.
Ő viszont egy -nem véletlenül, sőt, hangsúlyozottan- minimalista megoldást ismertetett, amiben nagy szerepet kap az automata vaku adaptivitása, még ha (szerintem) gyakorta nem is tetszene az így megvilágított kép. A lényege az -mert én csak példának tekintem a leírtakat-, hogy a probléma valószínűleg soha nem az expo helyességével lenne, akárhogy alakít a kézben lévő gép saját vakuja, mert a másik figyelembe veszi annak a hatását is, miközben villan (bizonyos feltételek mellett, hadd ne ismételjem). Vagy ha krampuszból hirtelen fehér angyalkának öltözne át a kis pulya, a külön vaku beállításain egy szemernyit sem kellene változtatni. Anélkül tudná a dolgát, hogy szólna neki valaki, mer a saját "szemére" van bízva a dolog...A gép pedig a kezedben van, a saját vakuja legtöbbször semmire sem elég vagy csak ront a képen, de arra jó, hogy indítsa a többit. Hogy emellett mit állítasz be rajta, az már a hozzáértéseden és a körülményeken múlik. Nem egy szabadonfutó, befolyásolhatatlan kompakt, hanem bridge, ugye.
Értsd már meg: mi csak egyszerűen sajnálkoztunk afelett, hogy egy eszköz kihullani látszik a kezünkből, és emiatt a lehetőségek vagy olcsóak, ámde nagyon macerásak, vagy egyszerűek, de nagyon drágák lettek - ugyanannak az eredménynek az eléréséhez. Minden más mellékszál volt; a manuális/automata/TTL izélgetésbe sem mi vittük a polémiát, miközben kiderült, hogy nincs a piacon ilyen cuccból új.
Maradnak a böhöm nyeles Metzek, a tárcsáikkal:) Igaz, húsz év után is pontosan azt adják, amit egy év után adtak, és villanásra sem indíthatók minden kütyü nélkül... Csak közben eltelt húsz év, minden és mindenki felett. Húsz év múlva térjünk erre vissza, jó? Így kívántam magamnak extrém hosszú földi létet...
Itt mi a fenét kezdek a géppel, ha nincs és ne számoljak vele? Ezt fejtsük már meg, hogy mi az a minden állítgatás nélkül, meg milyen asszony és merre az előre, mert én leírtam kb. 3 verziót, ami működik. Csak a kompakt a saját vakujával fog fényt mérni és annak függvényében tologat mindent, aztán lehet még az ISO-t is, de a rekeszfélét biztosan. Már amennyi van benne...
Jahno, te egy született provokátor vagy! Nem tudod elképzelni már azt a sört:)))
Vonatkoztass el a géptől, mert annak és a vakunak csak rajtad keresztül van köze egymáshoz. Sehogy máshogy, te vagy a moderátor. Viszont mégis te vagy az, aki egy adott vaku-beállítást tart majd szükségesnek a helyes expóhoz - még akkor is, ha ezt az "ismereted" pl. a vázad által mutatottakból meríted, vagy éppen önfejed szerint azon is magad állítod be! És a kettőnek nem feltétlenül kell egyformának lenni, sőt...
Nem az LCD kijelzőkkel van bajom. A pocsék LCD-ket viselem nehezen el, mintha minden előre legyártott szutykot ki kellene árusítani, mielőtt a jobbakat (talán drágábbakat is?) is elővennék.
"Ha egyszer beállítottad rajta, hogy milyen ISO és milyen blende mellett akarsz képelni,"
Szóval ne vonatkoztassak el a géptől. És már manuálisabb gépről beszélünk, mint az elején gondolta, igaz ez tegnap is kiderült.
Amúgy de, erre való a távvezérlés és ha valakinek nem tetszik az LCD kijelzős vaku, akkor vesz kijelző nélkülit, amin tárcsák és gombok vannak, oda sem kel nézni de kezeled. Lehetőség adott mindegyikre. Arra is, hogy egy adott fix fénnyel villanjon az állványon a fejünk felett, aztán ha bűvészkedni akarunk, akkor azt rekesz/ISOból megoldjuk.
Ez a megoldás magasról lesz...ja, hogy milyen géppel fényképezel, lehetne az akár egy camera obscura is. Egyetlen kívánsága van: mondják meg neki, mikor villanjék, a többit majd ő rendezi.
Ha egyszer beállítottad rajta, hogy milyen ISO és milyen blende mellett akarsz képelni, ezekből, valamint a kulcsszámból kiadódik egy távolság-tartomány, amin belül az automatika mindig ugyanakkora megvilágítást fog biztosítani. Teheti ezt azért, mert villanás közben ő maga méreget, a mért értéket pedig összeveti azzal, hogy mit várnak el tőle; ha közelebb van hozzá a téma, hamarabb, ha távolabb, akkor pedig később fogja kikapcsolni magát, mert a mérési eredmény így fog közelíteni a beállított értékekhez. Eddig OK?
No most ha automata, akkor mégis mitől manuális?
Ez a kategorizálás onnan ered, hogy abból indultak ki: a villanás előfeltételeiről automatikusan vagy manuálisan születik döntés, a rendszerből értesül-e a vaku, avagy a fotósnak kell (a vakun) meghatározni, mennyi fény kell az adott képhez. A TTL-től, pontosabban azon időktől kezdve, amikortól a vakuval nem a felhasználó, hanem a váz közölte a tennivalót, az erre alkalmas eszközöknek csak egyik opciójává vált a kézi beállíthatóság - ez a rendszervakuk születése dióhéjban. A TTL-nél az elvillantás szabályozása még mindig prompt, az expozícióval egyidejű, de már a váz mérése által vezérelve történt, míg a digitális eszközöknél egy előzetes mérés a várható szükségletet előre közli a vakuval, hogy mennyi az annyi, expo közbeni szabályozás már nincs. Ugyanezzel a mozzanattal az első strófában ismertetett képességet el is vesztette a vaku (kihagyták belőle), mert az új megoldás sokrétűbb, és olyan tényezőket is figyelembe vesz (fókusztávolság, mátrix-fénymérés stb.), melyek az önvezérlésnél ugyan szintén megoldhatók lennének, de kivitelezésük macerás, inkább csak specifikus igények esetén lenne indokolt - és a digitális világban már értelmetlennek is tűnik.
Azért ez az utóbbi kijelentés nem minden vonatkozásban állja meg a helyét; a mai manuális vakukban (amelyek persze híján vannak a fentebbi önvezérlő képességnek) többnyire már van lehetőség a zoomolásra, a rendelkezésre álló fényteljesítmény értelmesebb kihasználására. Ha az automatizmus is beléjük kerülne (és a mérőszenzor mérési látószöge arányosan változna a -szintén manuális- zoomolással), a kutya sem venné meg a jelenleg árusított síkbuta manuális vakukat, de gyaníthatóan a rendszervakuk forgalmán is meglátszana a dolog... Hát, úgy tűnik, ez valahogy nem esik egybe a gyártók érdekeivel, mi meg elvagyunk azzal, ami van.
Ha még ez is félreérthető vagy félremagyarázható, tehetetlen vok. Csak azt ne modd, hogy ez te is nagyon jól tudtad, mert az eddigi megnyilvánulásaidból nem ez tűnt ki. Van ugyan papírom róla, de annyira elvetemült soha nem voltam, hogy mindenáron, akarata ellenére ismereteket erőltessek valakire, szóval ennyi.
Az LCD kijelzők többsége pedig igenis gyalázatosan tré. Ha nem magad előtt tartva, lehetőleg meredek szögben nézve matatsz a vakun (mert pl. a fejed fölött van egy állványon), akkor egy gomb lenyomása után ne mán nekem kölljön vitustáncot járnom alatta, hogy találjak végre egy olyan betekintési szöget, ahol legalább a kijelzett dolgok negatívja kivehető! Naaagyon kevés a kivétel... És nem kell az a megjegyzés sem, hogy ilyesmire a stúdióvakukat kell használni, vagy távvezérlést!
A témáról a fényképezőgép irányába vert fény alapján...
Beállítható rajta az ISO és a blende, és ennek alapján méri a fényt, és letiltja az energiaáramlást. Magyarországon a filmes korszakban egy népszerű, mindenhol árult, relatíve olcsó típusa volt ezeknek a Carena CA 21. Itt látszik, hogy a blendétől függően melyik távolságtartományban tudott automatán villanni (a két csík).
Az írtárs által említett digitális korszakbeli változat annyival tud többet, hogy a mérővillanásra nem sül el. Persze, digitálisnál annyit kell tudni, hogy a gép mekkora ISO-val és blendével fog vakuzni, ez vagy beállítható, vagy körmönfontan rákényszeríthető. Ennek elől volt a manuális/automata átkapcsolója, és nyilván elől volt a szenzora is.
Én tudom... Van már kb. mindennek. Erre sem nagyon akartam írni, hogy " nem egyet LCD kijelzővel is felcsicsáztak (aztán folyik ki a szemed, hogy lásd, mi van rajta, ha oldalról nézed)", hogy szerintem egész jól lehet oldalról nézni, de ha valakinem nem tetszik, akkor vegyünk Di700at. Janem, az drága és túl színes, meg modern. Akkor őőőőő, legyen i40. Az nekem bejön és lehet vakon tekergetni, nem mint a kókány Metz-et :-D De ez is drága, meg költeni kell.
"Na, én meg ezt hívtam manuálisnak. De erre mondtam, hogy a mostani vakuk is beállíthatók ugyanígy. És ha mindig ugyanakkorát villan, akkor azért egy átlagos bridge meg hasonló cuccokkal jókat lehet szívni."
Amiről ők beszélnek, az nem manuális. Manuális az, amikor beállítja az ember, hogy a vaku mekkorát villanjon. Ez meg akkorát villan, amekkorát kell - csak annyiban "rosszabb" a TTL-nél, hogy az objektív látószögét nem veszi figyelembe. TTL-nél a gépben, a film oldalán van az érzékelő a gépben, ennél meg a vaku elején.
Miért fizetne valaki 135-öt, ha 25-ből is el tudja érni az adott feladatra ugyanazt? Kicsit kószálni kell a használt cuccok között ez tény, de ennyiből biztosan meglesz. Feltettem a fényképet, az ott nem is volt 25. És 10-12m-ig tökéletesen automata.
"Vagy álljanak el a szándékuktól, mert éppenséggel nincs vagy nekik elérhetetlen, ami "oda való" - de ezt mondd te nekik, én inkább segítek ötletelni."
Mondtam én, vegyen 8eresért vakut és kész is. Akadt már példa arra is, hogy hívjon meg egy sörre oszt kap kölcsön, de ezt egy ideje nem erőltetem, mert...
"És a vaku beállítószervein látszódának, hogy -mivel neki is levének határjai- a beállított ISO és blende mellett milyen távolsághatárokon belül várható jó megvilágítottság, egy átlagosan szürke témát feltételezve. És ez jó volt, mert ha csak nem feketemacska-almot fotóztak, akkor szinte mindig telitalálat lett az eredmény.
És elnevezék ezt az üzemmódot automatának, mert hogy attól kezdve, hogy manuálisan beállítottad, úgy is működött."
Na, én meg ezt hívtam manuálisnak. De erre mondtam, hogy a mostani vakuk is beállíthatók ugyanígy. És ha mindig ugyanakkorát villan, akkor azért egy átlagos bridge meg hasonló cuccokkal jókat lehet szívni.
Ha, le tudod 1 fényértékkel. És ha manuális módok vannak. Amúgy slave2ben meg elvillan a külső és szabályozgatni sem kell. Ezt is mondtam, ennyiből kijön az egész, de már megint 4 millánál tartunk, miközben egy rendes fényképezővel együtt megveheted 150ezerből, vagy mittomén. Mondjuk gyerekhez nekem rögtön 3 kellett, de az legyen megint az én bajom.
Vala régen a vaku (a magnéziumot felejtsük el), a fénye pedig vala annyi, amennyi, de az mindig ugyanannyi.
Aztán vala a félvezetőtechnika, és vele a lehetőség, hogy a leadott fénymennyiséget előre beállítsuk. És mondá a fotós, hogy ez jó, de nem eléggé.
Aztán vala az ötlet, hogy egy szenzor érzékelje a vaku témáról visszaverődött fényét, és ha úgy találja, hogy elég ideig meg lőn a téma világítva, ne erőlködjön tovább. És így lőn, és ez igen nagy könnyebbség volt a helyes expozícióhoz.
Igen ám, de a vaku nem tudta, hogy mikor lenne helyes az expozíció. Ezért rajta be kellett manuálisan állítani azt az adott érzékenységhez és blendéhez.
És a vaku beállítószervein látszódának, hogy -mivel neki is levének határjai- a beállított ISO és blende mellett milyen távolsághatárokon belül várható jó megvilágítottság, egy átlagosan szürke témát feltételezve. És ez jó volt, mert ha csak nem feketemacska-almot fotóztak, akkor szinte mindig telitalálat lett az eredmény.
És elnevezék ezt az üzemmódot automatának, mert hogy attól kezdve, hogy manuálisan beállítottad, úgy is működött.
És a vakuk még mindig manuálisak voltak. Éppen csak lőn nekik egy új üzemmódjuk, de annak peremfeltételeit nem ők, hanem még mindig a fotós volt kénytelen beállítani, manuálisan.
És eljöve a kor, amikor már a váz nemcsak méré a fényt, hanem tevé azt lencsén keresztül, és szóba álla a vakuval is, és innentől hívják a vakukat TTL-képesnek. Ezek a vakuk már nem manuálisak - az csak az egyik, korántsem egyetlen, főleg nem alapvető üzemmódjuk, amin a gyártók igen sajnálkozának, mert az plusz kezelőszerveket, plusz szoftvert stb. követele meg, miknek jó minőségű legyártása szín macera egy kínainak:).
"Amire meg használni kell és szívás van, olyan is akad, de nálam nincs "kell", hanem majd viszek olyat, ami oda való." No, ez az, amivel az olvtársak többsége egészen biztosan nem így van, hanem azzal próbálja a legoptimálisabban megoldani a problémáját, ami a rendelkezésére áll, vagy számukra(!) és a cél szempontjából még ésszerű kereteken belül beszerezhető.
Vagy álljanak el a szándékuktól, mert éppenséggel nincs vagy nekik elérhetetlen, ami "oda való" - de ezt mondd te nekik, én inkább segítek ötletelni.
Amit felsoroltál, az mind telejesen felesleges egy automata optikai slave vaku mellett. Felteszem, ( nem a gépre, mert azon nincsen papucs) leszabályozom a beépített vacu fényerejét egy fényértékkel, beállítom a vakun a határértékeket és kattingatok. Fordulok balra, óvónéni 2m-re, katt expozíció jó. Fordulok jobbra, osztálytárs anyukája 5m-re, katt, expozíció jó. Fordulok előre, kölök piroslik 12m-re a versmondás közben, katt, expozíció jó. Ráhúzom a zoom-ot, katt expozíció jó, mert hálistennek a bridge zoomjától alig változik a fényerő. Ha meg mégis sötét lesz, kattintok egyet a vacun és máris jó. Ugyanazt tudja, mint egy E-TTL, majdnem. A kis különbség pedig az átlag embernek nem ér meg 4 millát. Nem profi munkára való, de nem is kell hozzá profinak lenni.
Amúgy mondom akkor most visszaolvasok az eredetire, mert ez az automata, meg csakazasunpakajó meg ilyesmik vittek el az erdőbe. Ez manapság is kb. 8-10ezresért megvásárolható vakukkal meg lehet oldani, bár sok múlik a gépen, ha redes bridge, akkor papucs nélkül valamennyire megoldod fénnyel, de sopni azt lehet. Terepfüggő, persze lehetne állandót vinni, de azt meg a júzer nem szereti.
Attól függ melyik bridge, de nem lesz olyan kellemes. Ha vakupapucs, akkor rádiós vagy optikai kioldó, manuális mód aztán kész is. Nem kell itt belekavarni semmit, zárat úgyis belöki valami 1/125-160 környékére, ha a papucson lát valamit, aztán fényerőt már a rekesszel megoldod. Ha butább a gp és optikai kioldás kell pld. a gyerek versmondó rendezvényén az óvodában, akkor 1-2 vaku állványra, kupak/egyéb minimál feltét ésvagy fehér fal, aztán csókolom, nyomni kell a gombot, eredmény függvényében korrigálni. Persze ha más is fényképez, akkor szívás.
Vettem egy levegőt, hogy nekikezdek újból, hogy elmondjam, vakupapucs nélküli és infra és rádió vezérlés nélküli jó kis bridge gépek villantós határait akarom kiterjeszteni, de anélkül hogy számolgatni kelljen és mégis mérés legyen az expozíció alapja. De azután rájöttem, hogy ezt már vagy háromszor elmondtam. Ez kb. olyan mint a merülőcsöves karburátor beállításáról diskurálni a chiptuningossal. Én értem ő mit csinál, de ő nem fogja érteni én mit csinálok. Nem fog menni. Csak azt fogja hajtogatni, hogy vegyek PDTDI-t.
Na, akkor mit hiányolsz egy manuális vakuból? Mérjen fényt? Az már nem manuális, vagy hívjuk ahogy akarjuk. e- i-ttl is egy korlátos izé volt, valamikkel működött, mire szabvány lett volna inkább kihalt.
Amire meg használni kell és szívás van, olyan is akad, de nálam nincs "kell", hanem majd viszek olyat, ami oda való. Kérdés mi az az ott és arra. Erre ók a gyon TTLese, hogy a sportcsarnokot kivakuzzuk :-D
Automata <> TTL. Köze nincs egymáshoz a két fogalomnak. Egy azutomata vaku önmagában egy autonóm (ugye, innen a kifejezés...) szerkezet, önálló és adaptív.
Nem sírtunk, hogy miért nem okosak a vakuk (miért nem e- vagy i-TTL valamelyik). Amit nehezményeztünk, az a már az előbbiekben agyonmagyarázott, de feledésbe merült üzemmód hiánya, az amúgy manuálisnak gyártott vakuk tömegéből egynek sem sajátja már. Mondom: MANUÁLIS vakukból hiányoltuk. Náluk okosabb vakukat nem is kerestünk, mert...
...mert az egész polémia azzal kezdődött, hogy egy meglehetősen korlátos felszereléssel a lehetőségek ellenére hogyan, mivel lehetne mégis valami elfogadhatót létrehozni, és a manuális vakut maga a kérdező hozta fel - de ezt megtalálod magad is, valahol oldalakkal előbb.
Hogy ki hányféle vakut használt hány alkalommal - boldogan átadom neked az elsőbbséget, talán annyit tennék hozzá, hogy tekintsd nagy szerencsének, hogy nem ott, arra és akkor kellett használnod őket, ahol nekem túl gyakran.
Én itt befejeztem, remélem, a kérdzőnek legalább néhány dologban könnyebb lesz döntenie, a többiek türelmét igazán nagyon köszönöm!
Én most már tényleg nem értem, hogy mit akarunk és miért nem. Főleg míg az automatát is be lehet csapni manuálisba, oszt nem árt ha júzer ért hozzá. De lentebb még sírtál a Viltroxnál, hogy nincs TTL meg akármi és jaj miért nem gyártanak, most meg azt magyarázod, hogy ezek tök jók.
És azt meg végképp megint nem értem, hogy exhighand dolgához miképpen jön, aki kompaktról beszél és mellette az asszony is tud fotózni. Ott max. elméleteket lehet gyártani és megőrülés lesz a vége. Én mondjuk kipróbáltam.
Megint soktat írtál, de legalább összevissza. Bridge gépeket és tükröseket is tudom, meg a stúdióvakukat is. Van egy gyenge tippem, hogy elmúlt pár évben többfélével foglalkoztam, mint Te. Éppen ezért nem esett le, hogy egy buta kompakt mellé mit akarunk vakuzni, csak végül a sok szövegelés után eljutottunk a kézzel betekerős vakuhoz, aminek köze nincs az automatához, beállítod, megnyomod, villan. Ezt meg bármi és akármi is tudja olcsón a polcról most is.
És azt is meg kellene érteni, amit írtam, hogy ha van egy modellem, körberakom 4-6 vakuval, szemből fényt mérek TTLben, az össze többi meg ehhez igazodik, akkor mi a fenének tekergessek mindent, mikor az automatika megcsinálja és az egy méréshez képest állítja a többi arányát? Ha fáj, akkor persze, ugráljunk és tekergessünk én viszont igyekszem megtanulni és kihasználni a XX. század adta technikai vívmányokat. Ha valakinek nem kell, akkor meg nem kell, csak akkor sem olyan nagy az anyagi különbség, mikor 3 vaku egy vezérlővel együtt van vagy 80-90ezer forint, de használtan meg kb. 60ezer. Nem tétel a fotózáshoz mérve.
(janibacsi2194@gmail.com)-ra lehet írni akit érdekel. üdv
és még érdekesebb kezelőrész 
